Lazarev-granit.ru

Лазарев Гранит
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить гидрофор к водопроводу видео

О подключении к водопроводу погружного насоса, насосной станции и разводки

  • 1 Вода в доме
    • 1.1 Правила подключения к централизованному водопроводу
    • 1.2 Подключение погружного насоса
    • 1.3 Насосная станция
    • 1.4 Разводка
  • 2 Заключение

Система водоснабжения в частном доме решается несколькими способами — это водозабор из колодца (скважины), врезка в общую магистраль, а также несанкционированное подключение к водопроводу общего пользования, что крайне нежелательно, так как влечёт за собой штрафные санкции.

Так что нам подходят только два первых способа, хотя, в большинстве случаев частный сектор (особенно за городом) имеет собственные источники воды почти в каждом дворе, то мы будем задействовать погружной насос. Об этом речь пойдёт ниже, а также мы продемонстрируем видео в этой статье.

Подключение инсталляции к водопроводу. Подвесной унитаз

Устройство насоса

В наше время большой популярностью пользуются несколько видов гидрофоров для загородного дома:

  • мембранные, которые оснащены гибкой и герметичной мембраной, разделяющей накопители с водой и воздухом;
  • безмембранные, в которых сжатый воздух и питьевая вода не разделяются, а находятся в одном отсеке.

Эластичная мембрана представляет собой специальный мешок из резины, не соприкасающийся со стенками отсека, в котором располагается. Насосные станции с мембранным устройством довольно компактные, имеют небольшие габариты и не требуют огромной площади для монтажа. Их можно считать наилучшим вариантом для частных домов с маленькой площадью. Максимальный объем резервуара составляет до 60 литров, однако, в продаже имеются модели объемом до 110 литров.

Всасывающий двигатель закрепляется наверху и присоединяется к резервуару при помощи гибкой трубы. Чтобы регулировать давление воздуха, необходимо использовать специальный ниппель. Из-за особенностей конструкции мембранный гидрофор практически не издает шума. Во многих моделях есть возможность быстрой замены изношенного мембранного механизма. При приобретении запасной мембраны необходимо проверить все ее сертификаты качества, потому что резина будет контактировать с питьевой водой.

Безмембранный резервуар представляет собой вертикально размещенный цилиндр объемом более 110 литров. Для хорошей подачи воды вместе с безмембранной насосной станцией стоит купить самовсасывающий вихревой насос. Максимальное давление не должно быть больше 0,7 МПа, потому что подобный показатель считается максимальным для большинства гидрофоров. Иногда допускается применение насосов, обеспечивающих большое давление, но для этого нужно установить предохранительный клапан. Сток клапана обязательно должен вести в канализационную систему. От качества оборудования насосной станции зависит стабилизация общего давления в системе подачи питьевой воды, хороший напор в любой точке водоразбора и защита от огромных нагрузок.

Вода в доме

Правила подключения к централизованному водопроводу

Примечание. По Федеральному закону России ответственность за самовольное незаконное подключение к централизованной системе питьевого водоснабжения карается административным штрафом.
Так, для частных лиц он составляет от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц от 2000 до 3000 рублей и для юридических лиц от 20 000 до 30 000 рублей

Лицензия на строительство зданий и коммуникационных сооружений

  • Возможность законного подключения к централизованной системе водоснабжения определяется исключительно местным отделением “Водоканала”, поэтому, в первую очередь, вам нужно обратиться туда за справкой. Выполнение работ может производиться, как самим “Водоканалом”, так и сторонними организациями, зачастую рекомендуемых тем же “Водоканалом”, только вот цена на монтаж у них обычно слишком высока. Высокую стоимость, как правило, мотивируют наличием лицензии на производство таких работ.
  • Тем не менее, инструкция позволяет и самостоятельную врезку, даже если у вас нет на это лицензии, но опять-таки окончательное решение будет зависеть от организации, в чьём ведомстве находится система. Но, в общей сложности, это вопрос решаемый, хотя, порой не обходится без определённой мзды, чтобы была возможность собрать полный пакет документов.
  • Но, опять-таки, сам процесс врезки должен будет производиться в присутствии представителя “Водоканала” или они это просто делают сами – от вас потребуется только подводка трубы. Конечно, с документами всегда есть определённая волокита, зато врезка в централизованную систему избавит вас от многих хлопот в дальнейшем.

Подключение погружного насоса

Траншея от скважины с кессоном к дому

В случае с колодцем возможно подключение гидрофора к водопроводу – как правило, для этого достаточно расстояния от зеркала воды до уровня грунта 7 и менее метров (такие насосы рассчитаны на подъём до 9 метров, хотя есть специальные, глубинные агрегаты, работающие на 30 метрах глубины).

Тем не менее, сейчас всё чаще и чаще для колодцев и скважин используют погружные насосы – они стоят несколько дороже, зато такие приборы мощнее и практически не имеют пределов погружения (они обеспечивают водозабор даже в самых глубоких скважинах, более 50 м).

Отверстие в колодезном кольце

Итак, подключение водопровода из колодца или скважины мы будем делать с помощью погружного насоса и в колодезном кольце, ниже точки замерзания грунта, вам придётся проделать отверстие для трубы, точнее, в отверстии будет находиться компрессионный угловой фитинг, соединяющий трубу от насоса и дома.

На насос накручивается обратный клапан, к которому подсоединяется 32-миллиметровая гибкая труба ПНД (полиэтилен низкого давления) и затем она соединяется с уголком. Кроме того, агрегат фиксируется на тросе, один конец которого выводится за колодезный круг снаружи (электрический кабель запускают в одно отверстие со шлангом ПНД).

Так рассоединяются составные части адаптера

Для перехода трубы ПНД в скважине гораздо удобнее поставить адаптер, который заменит угловой компрессионный фитинг. Это такой переходник, состоящий из двух частей, которые крепятся между собой с помощью выдвижной системы типа “салазки”. Специальная смазка на стыке полозьев удерживает воду.

Крепим наружную часть адаптера к эксплуатационной трубе

В эксплуатационной трубе скважины вам нужно будет алмазной корончатой фрезой сделать отверстие подходящего диаметра своими руками, но если там ещё есть обсадная труба, то отверстие для доступа к эксплуатационной можно вырезать болгаркой. Теперь, не подсоединяя насоса.

Читать еще:  Как подключить посудомоечную машину к водопроводу и канализации бош

Заводим адаптер в скважину до отверстия с помощью штанги, которую можно сделать из ПНД с прямым компрессионным фитингом на конце (у внутренней части адаптера есть специальное место для резьбового соединения – на фото оно чёрного цвета). Фиксируем переходник гайкой.

После этого рассоединяем адаптер и прикручиваем к его съёмной части насос с обратным клапаном и полиэтиленовой трубой – здесь всё происходит точно так, как и при колодезном монтаже. Собранный узел опускаете в скважину, регулируя его штангой, чтобы соединить две части адаптера. Если стыковка не получится с первого раза – не отчаивайтесь – это вам обязательно удастся сделать через несколько попыток.

Соединение двух деталей в скважине в разрезе

Насос фиксируется тросом к оголовку скважины, кроме того, на оголовке имеются соединительные клеммы для наращивания электрического кабеля, которого вам не хватит в любом случае. Также вы можете соединять кабель непосредственно в траншее, только здесь скрутки желательно закрывать термическими насадками – сначала каждую скрутку в отдельности, а потом весь кабель, в общем.

Примечание. Дно траншеи нужно обязательно засыпать песочной подушкой, примерно, 2-3 см высотой – это позволит равномерно распределять нагрузку на трубу и кабель от давления грунта.
Сверху коммуникации тоже следует засыпать песком, чтобы он покрыл их хотя бы на 4-5 см – это защищает трубу и кабель от острых предметов, которые могут находиться в грунте (камни, стекло, проволока и так далее).
Для того чтобы не трамбовать песочную подушку, её просто обильно поливают водой – усадка происходит моментально.

Насосная станция

Если вы задействовали погружной насос, значит, вам нужно будет оборудовать насосную станцию (обычно это делается в приямке, который обкладывают кирпичной кладкой и бетонируют), но если вы врезались в централизованный водопровод, то после ПНД просто устанавливают один кран и фильтр грубой очистки.

Итак, начнём от ПНД, заведенной в кессон – если вы опасаетесь её замерзания, то для этого устанавливают специальный тройник с греющим кабелем и сливным краном, а после него уже ставят общий запорный вентиль.

Далее следует фильтр грубой очистки, а после него устанавливают мембранный бак, который обеспечивает резервное давление в системе и блок с реле давления и датчиком сухого хода. Но лучше, если эти два прибора, реле и датчик, будут установлены раздельно, так в случае выхода из строя вам придётся менять только один узел, а не два сразу.

Датчик сухого хода, конечно, можно не устанавливать вообще, но тогда у вас не будет аварийного отключения двигателя, если он окажется не в воде, а на воздухе (когда через прибор проходит воздух вместо воды – он размыкает цепь).

Теперь вам остаётся только установить фильтр тонкой очистки (обычно, это колба с картриджем) или даже можно ставить 2 штуки, если вода грязная и с этого места начинать разводку.

Разводка

Примечание. При отсутствии горячей воды некоторые пытаются использовать термопот с подключением к водопроводу , но такие действия крайне неэффективны и, прежде всего, потому, что это обычный чайник, только с постоянным подогревом.
В качестве экономных обогревателей лучше всего использовать проточные приборы, либо маленький (на 10 л) электрический бойлер.

В настоящее время разводку для холодной и горячей воды чаще всего выполняют полипропиленовыми трубами, но он маркируется по способности выдерживать определённое давление и постоянную температуру – это PN-10, PN-16, PN-20 и PN-25.

Первые два вида труб используют исключительно для разводки холодной воды, а вторые – для горячей и отопления. Но опытные сантехники для водопроводов, как правило, используют PN-20 – она хороша, как для холодной, так и для горячей линии.

Диаметр в ммГлубина пайки в ммВремя нагрева в сек.Время остывания в мин.
2014–1762
2515–1972
3216–2284
4018–24124
5020–27184
6324–30246
7526–32306
9029–35408

Таблица сварочных параметров ППР труб

Обратите внимание на таблицу – вы увидите там время выдержки пайки, а также оптимальное погружение трубы в фитинг. Соблюдение этих параметров позволит максимально сохранить проходимость труб и давление в ваших кранах всегда будет хорошее.

Назначение фильтров

Огромное число объектов черпает воду именно из колодцев и специальных скважин. В ней содержание мелких механических примесей превышает все допустимые нормы. Они представлены в виде ила, глины, песка, разного мусора и так далее. Все это способно засорить гидроаккумулятор, насос и, как результат, очень быстро вывести их из строя. А если фильтр перед насосной станцией будет установлен, то он предотвратит эту проблему. Но такая схема подключения может иметь и свои минусы. Так как фильтр подключается к реле давления, при его засорении подача воды может существенно ухудшаться, а то и вовсе прекращаться. Поэтому, фильтр после насосной станции тоже нередко подключают.

Важно! Если фильтр, установленный перед насосной станцией, забивается, то насос может продолжать работать в обычном режиме, испытывая сильные нагрузки и таким образом выходя из строя. Чтобы этого не происходило, следует задуматься о том, чтобы подключить предварительный фильтр непосредственно перед самой насосной станцией. Почему это важно? Потому, что таким образом можно будет очищать фильтр по мере его засорения, повышая защищенность гидроаккумулятора. А для надежной защиты помпы нужно будет позаботиться о подключении реле сухого хода.

Не сомневайтесь в том, нужен ли вам фильтр или нет. Его наличие является необходимым условием для длительной эффективной службы всей насосной системы. Преждевременные поломки, вызванные ее засорением абразивными мелкими частицами и мусором, не побеспокоят вас.

Важнейший компонент, входящий в систему, предназначенную для перекачки жидкостей, — это фильтр предварительной очистки. Он позволяет произвести грубую очистку воды (или любой другой перекачиваемой жидкости) от различного рода твердых примесей, которые имеют геометрические размеры до 1 миллиметра. Что это могут быть за примеси: очень мелкие камешки, растворенный в воде грунт, волокна растительного происхождения, песок, глина и прочие. Они поднимаются из глубины в результате работы помпы, проходят по системе шлангов, труб, а затем — сталкиваются с фильтрующим элементом, который и задерживает их, не позволяя попадать в механизмы насоса и повреждать их.

Читать еще:  Как установить границу балансовой принадлежности водопроводных сетей

Как правило, изготавливается каркас фильтра из сплавов стали или чугуна. Конструкция представляет собой косую сетчатую структуру, снабженную сверху крышкой, которая может откручиваться (имеет пропускную способность, направленную на перекачивание жидкостей). Этот фильтр воды насосной станции следует чистить периодически, так как он забивается время от времени. Если он будет полностью зашлакован, подача жидкости в систему может остановиться. В результате насос может продолжать работать и «сгорит».

Периодичность очистки фильтра от мусора и грязи должна определяться индивидуально в каждом отдельно взятом случае. Это нужно для беспрепятственной подачи воды и поддержания насоса в идеальном работоспособном состоянии. Его физико-технические характеристики рассчитаны на то, что устройству может прийтись поработать определенное время с частично засоренным фильтром. Главное — не пускать весь этот процесс на самотек и контролировать состояние фильтрующего элемента.

Установка фильтра насосной станции

Как уже было отмечено, возможна установка фильтра как непосредственно перед самим насосным агрегатом, так и после него. Монтаж фильтра лучше осуществлять на участке магистрали, которая расположена горизонтально. Укрепить его нужно резьбовым способом соединения. Чтобы стыковка элементов была как можно прочнее, следует пользоваться хомутами и, если это будет актуально, переходниками (в процессе монтажа).

Обратите внимание! Располагать фильтр следует таким образом, чтобы доступ к нему был обеспечен легкий и оперативный. Так как фильтр может нуждаться в очистке, ремонте или замене, этот вопрос стоит остро и является весьма актуальным. Есть примеры, когда люди, пренебрегая этой элементарной, но такой важной, рекомендацией, вынуждены были в результате перестраивать большую часть системы, так как забившийся фильтрующий элемент нельзя было ни освободить от шлаков и мусора, ни заменить на новый, ни даже провести его ревизию.

Виды фильтров

В продаже можно найти разные виды фильтров для насосных станций. Они отличаются пропускной способностью, качеством очистки, сферой применения и другими параметрами. Рассмотрим самые основные из них!

Фильтр входной.(фильтр грубой очистки для насосной станции). Применяется в случае эксплуатации насосов погружного типа. Это — гарантированная защита агрегата от засорения грубыми механическими элементами. Позволяет устройству работать долгий период времени, идеально справляясь со своими прямыми функциями — перекачкой воды.

Входного типа фильтр для насосной станции. Он эффективно и быстро освобождает жидкость от механических элементов, а в это время клапан (фильтр клапан насосная станция им снабжена) надежно предотвращает вероятность оттока жидкости обратно из системы. Применяются фильтры такого типа, например, на помпах самовсасывающихся. Крепят на резьбу. Для подсоединения фильтра к системе также понадобятся шланги, переходные элементы, хомуты. Если есть фильтр клапан насосная станция будет работать идеально, не теряя жидкость, которая в противном случае может вытекать в обратном направлении.

Устройство для предварительной очистки (фильтр для воды для насосной станции). Это — фильтр перед насосной станцией. То есть, устанавливать его целесообразно непосредственно перед самим насосом на подающей магистрали. Этот фильтр, как правило, прозрачный или полупрозрачный. А это позволяет легко рассматривать, засорен он или нет, выполняя его очистку по мере необходимости.

Сетка всасывающая. Эти устройства используются для насосов ручного типа, мотопомп и других схожих устройств. Производятся в форме сеток, заключенных в корпусы, по которым жидкость может пониматься. Имеют обратный клапан в своей конструкции. Он предотвращает вытекание жидкости не только из системы, но и из самого резервуара. А это, в свою очередь, позволяет насосу быстро включаться и в ту же секунду выполнять свои прямые функции.

Центральный фильтр. Предназначен для работы с водой, так как применяется чаще всего в специализированных поливных комплексах, существенно продлевая срок их эффективной эксплуатации.

Монтируется фильтр после насосной станции, или перед ней, главное — правильно его выбрать по типу. Ориентироваться следует на задачи, которые перед ним будут поставлены в процессе эксплуатации. И не забывайте: любой из этих фильтров не является самоочищающимся. Его нужно периодически чистить самостоятельно.

Видео замена фильтра насосной станции

Фильтр для насосной станции дает возможность использовать всю мощность насосной станции. Он защищают ее от попадания крупных примесей, вызывающих поломку.

Способы организации водоснабжения

Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:

  • из накопительного бака, установленного на чердаке;
  • из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
  • из скважины с погружным насосом.

Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.

Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена отдельная статья.

Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1—2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3—10 м³, наполняемой из автоцистерны.

Читать еще:  Как установить канализационный насос в подвале

Схема с чердачным баком

Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200—600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.

Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:

  • минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
  • емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
  • если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.

Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.

Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.

Система с насосной станцией

Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:

  • трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
  • насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
  • фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
  • реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.

Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.

По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.

О летнем водопроводе

Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.

Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.

Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10—20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:

Схемы подключения гидроаккумулятора

Это устройство может быть подключено к системе водопровода разными способами. Выбор схемы подключения гидроаккумулятора зависит от того, в каком качестве он будет использован, и какие функции на него предполагается возложить. Рассмотрим те схемы подключения, которые наиболее популярны.

Стандартный вариант с поверхностным насосом

Самым распространенным вариантом автономного водоснабжения с гидроаккумулятором является тандем с поверхностным насосом. В этом случае гидробак может быть частью комплексного насосного оборудования, собранного производителем в заводских условиях, или отдельной составляющей, размещенной рядом с насосом в кессоне или в отапливаемом подсобном помещении.

Перед гидроаккумулятором ставят обратный клапан, чтобы исключить изменение направление потока, после него располагают реле давления, реагирующее на изменение напора, и манометр для отслеживания рабочих параметров.

Для нормального подключения к водопроводному контуру гидробак обычно оснащают угловым патрубком, который подсоединяется к фланцу:

Монтаж погружного электронасоса для установки в скважину

Для установки погружного электронасоса в скважину выполняют работы в следующем порядке:

  • Вкручивает в выходное отверстие агрегата пластиковую переходную муфту для подключения напорного трубопровода. При отсутствии встроенного обратного клапана устанавливают свой, монтируя его первым на выходе электронасоса, затем прикручивают фитинг для подсоединения труб ПНД.
  • Приставляют к насосу трубу и фиксируют ее пластиковой манжетой, продевают в ушки корпуса трос и соединяют его концы на выходе при помощи двух специальных зажимов, свободный конец прикручивают к основному тросу изолентой.
  • Соединяет вместе кабель питания, трос и напорный шланг с помощью изоленты или стяжек с шагом 1 метр., при этом следят, чтобы питающий шнур был закреплен без натяжения.
  • Опускают электронасос в скважину на заранее установленную глубину. Для этого измеряют и обрезают напорную трубу нужной длины, вставляют ее в оголовок, к которому привязывают трос.
  • После погружения можно сразу проверить работу электронасоса без подключения к трубопроводу, если подача жидкости соответствует паспортным данным, подключают всю водопроводную линию и затем контролируют и регулируют работу оборудования автоматическими приборами.

Рис. 8 Подготовка скважинного электронасоса к погружению

Для подключения скважинного насоса к системе водоснабжения используют приборы, которые автоматизируют его работу, препятствуют частому запуску и снижают нагрузку на линию. Их можно самостоятельно смонтировать в одном модуле, установить в жилом помещении или оставить в кессонной яме со скважинным оголовком.

Для дальнейшего монтажа и подключения водопровода потребуются услуги квалифицированных специалистов. Они произведут пайку пластиковых труб, установку и монтаж необходимых фитингов, кранов, переходных муфт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector