Lazarev-granit.ru

Лазарев Гранит
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цокольный блок или кирпич

Применение заборных блоков под кирпич – оптимальный вариант для строительства комбинированных заборов и ограждений.

Конструкция блоков для забора полая, благодаря чему вес одного элемента составляет всего 14 кг при размерах 400х200х165 мм. Применение изделий позволяет снизить затраты труда и сократить расходы на возведение ограждения.

Изделия выпускаются в различном цветовом оформлении: сером, красном, коричневом. Могут дополнительно окрашиваться в любой цвет, сочетающийся с имеющимися на участке постройками.

Высокие эксплуатационные характеристики обусловлены использованием при изготовлении только качественных материалов. Для производства блоков используется бетонная смесь, в состав которой входят такие компоненты:

– портландцемент марки М500;

– речной песок двойной промывки;

– пластифицирующие, гидрофобизирующие и минеральные добавки MOPEI, BASF, MC-Bauchemie Russia.

Микрокремнезем и зольные добавки придают блокам дополнительную прочность.

Блоки Фортис предназначены для сооружения быстровозводимых заборов и ограждений, также применяются для строительства подпорных стен, создания малых архитектурных форм, элементов ландшафтного дизайна. Стены или части пролетов забора из бетонных блоков не нуждаются в дополнительной отделке или обработке, благодаря чему сокращаются расходы на ремонт и эксплуатацию.

Купить декоративные заборные блоки по доступной цене можно в нашем онлайн-магазине «Забор и ворота».

Нюансы обустройства тяжёлой облицовки

Производители конструктивных стеновых материалов уже давно задумались о том, как сделать их не только прочными, но и избавить здание от необходимости выполнения наружных отделочных работ. Несколько десятилетий назад, отечественные заводы по производству железобетонных изделий, наладили выпуск стеновых панелей с наружной облицовкой, из которых возводились типовые многоэтажные дома.

  • Это позволило не только избавиться от необходимости отделки фасадов, но и снизить себестоимость объектов. А вот варианты с готовой облицовкой, пригодные для малоэтажного строительства, появились не так давно. Это различные виды декоративного кирпича и блоков, которые сегодня предлагают потребителю предприятия-изготовители.

Декоративные блоки

Прежде чем приступить к описанию технологических нюансов облицовочных работ, предлагаем вашему вниманию немного информации о видах, особенностях и размерности используемых для облицовки материалов:

Лицевая сторона блоков имитирует кладку клинкерного кирпича. Их размер 592*296*172 мм, вес 12кг. Цена такого блока около 170 рублей за штуку.

Как видите, постоянной остаётся только ширина, тогда как длина и высота может варьироваться.

одинарный 250*90*65 мм

угловой 220*90*65 мм

полуторный 250*125*88 мм

Как мы уже говорили, для подобной облицовки требуется жёсткая опора. Если блоки использовать по всей высоте стен, то это должен быть ленточный фундамент или ростверк.
По этой причине, данный вид отделки выполняется в процессе строительства, параллельно с возведением несущих стен. Когда речь идёт только об отделке цоколя, для опирания облицовки из декоративного кирпича или блоков, достаточно отмостки из бетона.

Опора для облицовки цоколя

Лучше всего, если отмостка, на которую будет опираться тяжёлая облицовка, будет монолитная – только сделать её нужно по всем правилам. Чтобы внутри конструкции не оказалось влаги, подобные работы следует производить только в сухую погоду, и при плюсовой температуре.
Ширина отмостки должна превышать длину свесов крыши, но быть не меньше, чем 60 см.
Итак:

  • В процессе её обустройства необходимо предусмотреть уклон, который позволит отводить воду от стен здания. Чтобы его высчитать, достаточно ширину отмостки умножить на коэффициент 0,03. Таким образом, при минимальной ширине отмостки, её верхняя отметка будет на 18 см выше нижней.
  • Единственная проблема, которую при этом нужно будет решить – это зазор между облицовкой и поверхностью отмостки, который возникает из-за уклона. Если для отделки и утепления цоколя выбраны блоки, опалубку для заливки следует несколько иначе.
    Нужно чтобы к стене, на ширину блока, примыкал горизонтальный отрезок, а уже потом начинался уклон.

  • Если же в работе используется дикий камень небольшого формата, или, допустим, известняк для облицовки цоколя, который не столь массивен, то отмостка может иметь и обычную конструкцию. Ведь толщина такого камня не достигает 40 см, как у стеновых блоков.
    А незначительные зазоры можно ликвидировать с помощью уплотнительного шнура и клеевого цементно-песчаного раствора, который используется для кладки.
  • Если вкратце, то конструкция отмостки такова. По периметру стен копается канавка глубиной 15-30 см.
    Если грунт рыхлый, приходится вынимать более толстый слой, если он плотный, глубина траншеи будет минимальной. Её дно отсыпается песком и тщательно уплотняется. Высота подушки варьируется, в зависимости от глубины траншеи.
  • Затем, из широкой рейки или доски делают опалубку, и застилают её дно рубероидом. Остаётся засыпать слой щебня, уложить на него армирующую сетку и залить всё это цементно-песчаным раствором (1:3), с добавлением пластификатора.
    Благодаря этой добавке, раствор будет более эластичным, а бетон получится прочным и морозоустойчивым.
Читать еще:  Размер фундамента под облицовочный кирпич

  • Собственно, облицовка цоколя песчаником своими руками, может производиться таким же раствором.
    Исключение составляют только пеноблоки, для монтажа которых в продаже есть специальный клей. Естественно, что начинать работы по облицовке, можно будет только после полного набора прочности бетоном (28 дней).
  • Когда производится облицовка цоколя галькой, либо для отделки используется пластушка, или как его ещё называют, плитняк, опирать его на отмостку вообще нет необходимости. Вес у такого камня незначительный, а толщина редко превышает 3-4 см. Тогда, облицовочные работы можно выполнить и до заливки отмостки.

Отделка камнем, так же, как и облицовка цоколя штукатуркой, должна производиться по металлической сетке, закреплённой на стене дюбелями. Её использование будет залогом качественной работы.
Что касается кирпичной или блочной кладки, то она жёстко связывается со стеной анкерным способом: чаще всего, при помощи гибких полимерных связей.

Подробности

Подготовительный этап

Обустройство основания с параллельным выстраиванием нулевого уровня предполагает проведение анализа грунта на строительной площадке и определение местонахождения подземных вод. В случае, если они размещены на глубине 1.5 метра, цоколь должен быть возведен не выше 1 метра. При качественном планировании участка под строительство может потребоваться его покрытие дополнительным слоем земли.

Если подземная вода находится близко к земельной поверхности, потребуется осушить участок. Быстро справиться с этой проблемой можно при помощи специализированных дренажных систем. Их использование дает возможность закладывать фундамент намного глубже. Все работы по созданию цоколя из кирпича или другого материала начинают с разметку стройплощадки, а после по проекту дома котлован нужно выкопать посредством экскаватора.

Если строительств проводить в весеннее время, то возможно скапливание воды в котловане, от которой после потребуется избавиться посредством помпы. Другой вариант – выждать, пока она сама не впитается в грунт. Когда будет достигнута требуемая глубина, дно котлована нужно основательно выровнять, и при этом угловая подгонка требует особого внимания. Как только будет окончен котлован, на основании домового плана делают разметку. Канавы под несущие стены нужно вырыть на глубину не меньше 0.3 метров. Дно готовой канавы засыпайте щебенкой, а после установите арматуру, и в конце можно произвести заливку бетона. На 100% просыхание бетонного раствора уйдет примерно 3 недели.

Схема постройки

Чтобы определить пошаговый план по постройке конструкции с нулевым циклом, важно выполнить такие действия:

  1. Создать цокольный проект, с учетом того, для чего предназначено помещение.
  2. Высчитайте уровень нагрузки на фундамент и стенки конструкции с нулевым циклом (для большей уверенность в том, насколько надежна несущая основа, желательно закладывать дополнительно еще 30% прочности, и тогда постройка точно вынесет все нагрузки).
  3. Распланируйте строительную площадку с учетом уровня нулевого типа.
  4. Вынесите очертания стенок и несущих конструкций ограждающего типа.

Последние шаги сложные в исполнении своими силами, особенно для неопытного мастера – тут предпочтительнее прибегать к помощи профессионалов. Специалист скажет по делу, как распланировать нулевой этаж, чтобы он соответствовал всем требованиям застройщика. Когда вы определитесь со схемой строительство, можно начинать основные работы. Далее вы найдете развернутую инструкцию по всем операциям при постройке нулевого уровня собственноручно. Весь процесс будет включать в себя много операций, которые следует разобрать подробнее.

Закладка основания

Не всегда есть возможность сделать такой фундамент, какой вам хочется. Причина может быть заключена в специфике грунта вашего региона. При определенных климатических зонах обустройство некоторых типов основания и вовсе не является возможным. По этой причине следует поговорить про несколько типов домового основания, которые можно выстраивать для нулевого уровня.

Фундамент на винтовых сваях является конструкцией прочной, устойчивой и быстровозводимой. Практикуется в подтапливаемой, а также заболоченной местности, иногда в районах с прохладными, суровыми условиями климата. Если цокольный этаж будет на таких сваях, то промежуток между обрешеткой дома каркасного типа и поверхностью земли требуется как можно лучше утеплить.

Читать еще:  Рассчитать количество кирпича для фундамента калькулятор

Основание плитного типа подойдет для заболоченных местностей, со связанным грунтом, а еще с рыхлым песком. При подобном исполнении конструкция нулевого цикла будет подобна боксу, поверх которого будет выстроен весь дом. При земле с низкой способностью к выдерживанию нагрузок и высоко деформированностью основание плит не допустит проседаний, так как масса строения будет пропорционально распределена по общей плитной плоскости.

Ленточный фундамент идеален в том случае, когда грунт на участке не проблемный. Первым делом требуется осуществить разметку строительной площадки по домовому проекту. Выкопайте котлован по контуру строения, причем глубина должна быт обусловлена проекта, но он не должен быть глубже самого конструкционного основания нулевого этажа на 0.6 метров. Из щебенки или гравия с фракцией 5 см и песка нужно сделать подсыпку. Каждый слой сделайте с толщиной примерно 10 см, послойно нужно утрамбовать. Песок также требуется смочить водой, что даст более качественное уплотнение. После утрамбовки залейте основу бетонным раствором М100 на высоту в 5 см. Такой слой требуется для того, чтобы разровнять под напольную плиту конструкции основу нулевого цикла. Когда бетон просохнет в полной мере, нужно укладывать два слоя рулонной гидроизоляции и связать все битумной мастикой. После обустройства основания можно начинать стройку наружной опалубки, но вначале требуется залить настил. Он послужит базой для фундаментных стенок. Делать несъемную армированную опалубку можно из щитов или досок.

Заливка

Для цоколя из блоков, а точнее заливки, требуется соблюдение ряда нюансов:

  1. Для заливки в идеале стоит использовать марку бетона М250 или М300.
  2. Плиту важно залить слоем в 0.2 метра, можно и больше.
  3. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, раствор важно уплотнять глубинным и реечным виброуплотнителем.
  4. Поверхность разровняйте и оставьте на 1 месяц.
  5. Чтобы ускорить ход строительства, параллельно можно начать выстраивать стеновую опалубку.
  6. Специалисты рекомендуют к применению несъемные щиты из термопластичного полипропилена, которые параллельно смогут стать еще и утеплителем.
  7. Еще требуется произвести армирование вдоль стенок.
  8. Прутья арматуры связывают с предустановленными прутиками вертикального типа.
  9. В месте, где по плану будет входит, оставляйте проемы под дверь.
  10. Для установки коммуникаций нужно поставить гильзы для трубного прохода.
  11. Заливать стенки можно по слоям или целиком, при этом если вы используете первый вариант, то каждый новый слой требуется заливать, когда застынет предыдущий

В целом железобетонная конструкция наберет прочность за 28-30 дней.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция на цокольном уровне предполагает 2 этапа.

  1. Изолирование основания от воды – после того, как вы зальете раствором песчано-гравийную подсыпку, требуется укладывать 2 слоя гидроизоляции. Их требуется прикрепить при помощи битумной мастики или методом наплавки. Далее последует процедура создания опалубки.
  2. Гидроизоляция стеновой поверхности – процедура такая же, как и в первом случае. Внешнюю изоляция нужно сделать посредством приклеивания материалов для гидроизоляции поверх бетонного слоя. Внутреннюю изоляцию делают при помощи специальных присадок из бетона. Иное наименование метода – проникающая гидроизоляция.

Как правило, цокольные этажи утепляют снаружи. Тепловую защиту внутри помещения делают нечасто, и между тепловым изолятором, а также стенкой в такой ситуации начинает собираться конденсат, что приведет к образованию небольших трещин. Утепление проводят по другой схеме:

  • По фундаментному контуру нужно вырыть канаву с глубиной 0.5-0.6 метров. На дно нужно насыпать дренажный слой – он удалит воду и снизит пучение почвы. Как правило, это смесь песка, цемента и керамзитового гравия, которая замешана на воде.
  • Второй метод утепления – применение фасадных термических панелей, которые сделаны из материала, имеющего несколько слоев: с внешней стороны это защитное покрытие, а внутри будет утеплитель. Поверхностная фактура может воспроизводить любой материал – камень натурального происхождения, плитку, кирпич.

Панели очень теплые, красивые, несложные в монтаже. Их главным минусом является высокая стоимость. Их устанавливают исключительно на ровной поверхности, и потому может понадобиться обрешетка.

Стеновая облицовка

Отделать стены снаружи лучше настоящим камнем. Такая облицовка долговечна, так как материал очень прочный. В конечном итоге стенка будет защищена от скачков температуры и разрушений, и можно использовать мрамор, гранит или известняк. Применяют и современный материал для облицовки – сайдинг для цоколя, потому что он способен выдерживать суровые условия климата, а также не выцветают на солнце. Установку производят на правильно сделанный остов (то есть на обрешетку). По части внутренней отделки вначале нужно определиться, для чего будет применено такое помещение. По этой причине в первую очередь нужно сделать отопление и остальные коммуникации, к примеру, канализацию, освещение и систему снабжения водой. Внутри на стены наносят штукатурку, утепляют пенопластом, пеноплексом или пенкой для утепления. Для отделки лучше выбирать материалы, которые устойчивы ко влаге.

Читать еще:  Обкладка цоколя дома кирпичом

Пол

Для начала проведите утепление напольной поверхности:

  • Сделайте песчаную подушку.
  • После постелите рубероид.
  • При настиле не допускайте пробелов.
  • Сверху установите арматуру из решетки (металлической).
  • После сделайте заливку пола бетоном марки М300 или М400.

Исходя из назначения помещения утепление напольной поверхности может быть выполнены разными методами. Например, в гостиной или спортивном зале можно сделать водяной или электрический «теплый пол». Что касательно хозпомещений, то есть смысл выкладывать плиты из арболита или засыпать пол 10-санитметровым слоем керамзита. Поверх утепления залейте окончательную стяжку из бетона.

Производство [ править | править код ]

Производство строительных блоков может осуществляться как на заводе-изготовителе, так и непосредственно на стройплощадке.

Теплоэффективные блоки изготавливаются методом литья из лёгкого бетона на плотных и пористых заполнителях с теплоизоляционными вкладышами из вспененного или экструзионного пенополистирола или другого эффективного утеплителя и лицевого декоративного слоя из мелкозернистого бетона на плотных заполнителях.

Недостатки пенобетона

При выборе блоков для цоколя пенобетон часто путают с газобетоном. Оба этих материала делаются на основе песчано-цементной смеси с добавлением веществ, которые образуют в бетоне поры. Но технология производства газоблоков и пеноблоков значительно отличается, поэтому конечные продукты имеют разную плотность и воздухопроницаемость.

  • Газобетон производится автоклавным методом, то есть застывает под воздействием высокой температуры и давления. В составе используют цемент, известь и песок с добавлением алюминиевого порошка, который инициирует выделение газа. В растворе происходит химическая реакция между алюминием и кислородом. Пузырьки газа поднимаются на поверхность, образуя открытые поры.
  • Для производства пеноблоков в песчано-цементный раствор добавляют пену. Под воздействием реагента в жидком материале формируются закрытые поры. Вспененный раствор под напором заливают в формы и дают пеноблокам застыть естественным образом.
  • По своей структуре пенобетон более неоднородный, чем газобетон. Полые ячейки внутри пеноблоков образуются неравномерно, что делает материал хрупким и нестабильным. Кроме того, на твёрдость пенобетона влияет качество составляющих, которое не всегда можно проконтролировать.
  • Газобетон вспенивается равномернее, чем пенобетон. Во время расширения материала в автоклаве ячейки получаются однородными, они распределены по всему блоку. Такая технология производит более ровные и плотные блоки с точностью размеров до 1‒2 мм.
  • Газобетон изготовляется в заводских условиях, что повышает шансы приобрести качественный материал.

Порядок укладки бетонных блоков ФБС

В случае с сухими песчаниками монтаж можно вести прямо на грунт. В других ситуациях требуется предварительное устройство песчаной подушки, которая играет роль выравнивающего слоя. Для укладки ФБС достаточно будет толщины подсыпки в 15 см.

Схема фундамента из ФБС

Важно! Нельзя укладывать бетонные блоки на основание, покрытое снегом или водой.

В каком порядке происходит укладка фундаментных бетонных блоков ФБС:

  1. Блоки предварительно очищают от загрязнений и смачивают водой.
  2. Сначала устанавливают элементы по углам фундамента и в точках примыкания к периметру здания внутренних стен.
  3. С помощью нивелира проверяют совпадение уровня поверхности верхних плоскостей всех блоков.
  4. После проверки между установленными маяками натягивают шнур, по которому в дальнейшем ведут монтаж промежуточных конструкций. В точках пропуска инженерных сетей между элементами оставляют зазоры.

Монтаж ведут с перевязкой вертикальных швов. Для этого каждый следующий ряд смещают примерно на 2/3 блока или же используют доборные изделия. Вертикальные швы заполняют бетонной смесью, уплотняя его штыковой лопатой.

Полезный совет! Чтобы поправить положение блока на месте установки, можно использовать обычный лом.

Перемещение ФБС к месту монтажа

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector