Кирпич для стен цокольного этажа

Возведение цокольного этажа частного дома

Строительство цокольного этажа своими руками + видео

Цокольный этаж представляет собой частично или в полной мере углубленный ниже уровня земли этаж постройки. В цоколе, как правило, делают гараж или хозяйственные помещения, но определенные проекты предугадывают обустройство в этом нулевом этаже сауны, бани или даже спортивного зала с полноценным бассейном. Для домов, которые построены на маленьком участке земли или на склоне, цокольный этаж и правда незаменимый – он ощутимо позволяет увеличивать полезную площадь зданий без необходимости расширять площадь застройки.

Цокольный эта выполняют после того, как будет возведен фундамент или одновременно с ним. Главными требованиями к габаритам цоколя является его ширина, которая обеспечивает достаточную степень прочности для строительства поверх него стен в доме, а еще высота внутреннего пространства.

Ленточный фундамент

Стены цокольного этажа возводятся на ленточном фундаменте (подушке), задачей которого выдержать нагрузку от всего здания. Размеры подушки определяются в проекте строительства. Подушка делается шире, чем стены цокольного этажа, для частного дома, как правило, 50-60 см в ширину и 30-40 см в высоту. Подушку чаще всего изготавливаются из бетона, армированного стержнями арматуры. Число стержней и способ армирования указываются в проекте. При небольших габаритах подушки и наличия твердого грунта ленту можно бетонировать прямо в грунт, заранее уложив гидробарьер в траншею, но лучше и качественней делать бетонирование с использованием опалубки. Прежде чем возводить стены цокольного этажа, их нужно обязательно изолировать от подушки, чтобы предотвратить попадание влаги в стену. Вертикальную изоляцию стен необходимо плотно соединить с изоляцией пола и подушки. Пространство в ленточной подушке заполняем уплотненным песком или гравием, а затем накрываем геотекстилем и заливаем слоем бетона, после чего укладываем гидроизоляцию из рубероида. Можно сразу уложить общую изоляцию для пола и подушки, чтобы было меньше проблем со склеиванием изоляции.

Кирпичный коттедж

Тем, кто решил построить у себя на участке кирпичный дом, будет небезынтересно ознакомиться с процессом строительства двухэтажного дома без внутренней отделки по стандартному проекту в поселке «Кедры» После рытья котлована экскаватором предстоит ручная доводка стен и отсыпка песчаной подушки по всей площади дна Заливка бетонной подложки перед укладкой арматурного каркаса Стены цокольного этажа возводили из блоков ФБС в три ряда От воздействия влаги фундамент защищали слоем наплавляемой гидроизоляции «Технониколь» Гидроизоляция покрывает внешнюю часть фундамента и цокольного этажа, образуя водонепрницаемый «мешок» Для дополнительного усиления пенопластового утеплителя можно использовать асбестовые плиты На кирпичную кладку фундамента по периметру здания установили опалубку для монолитного железобетонного пояса Кладку стен всегда начинали с наружной стороны, с углов здания. Толщина стены — полтора кирпича

Несмотря на многочисленные новинки на строительном рынке, кирпич по-прежнему остается одним из наиболее доступных и универсальных стройматериалов. Стены из него прочны, огнеупорны и долговечны, да и сама технология возведения кирпичных домов тоже проверена временем, и потому с полной уверенностью можно утверждать, что по числу приверженцев кирпичный коттедж еще долго будет лидировать среди «каменных».

Классический коттедж

Возведение кирпичных коттеджей давно стало традицией российских индивидуальных застройщиков. Тех, кто планирует создать у себя на участке кирпичный дом, возможно, заинтересует процесс строительства коробки одного из подобных зданий в подмосковном коттеджном поселке «Кедры». Работа была выполнена фирмой «ТАУНГЕЙТС» (Россия) по стандартному проекту («Фаворит»).

Начинаем с фундамента

Тип фундамента для этого коттеджа был выбран с учетом условий грунта, а также проекта, предусматривающего подвальное помещение. Предпочтение отдали сборному ленточному фундаменту из стандартных бетонных блоков ФБС на монолитной плите. Его общая конструкция такова: основание (монолитная плита), три ряда блоков, кирпичная кладка шириной в два кирпича и монолитный пояс, на который укладываются плиты-перекрытия первого этажа.

Перед рытьем котлована со всей площади застройки сняли растительный слой земли. Котлован глубиной 1,7 м (ниже уровня промерзания примерно на 0,3 м) был вырыт экскаватором. Доводку и выравнивание дна и стен осуществляли вручную. Далее по всей площади дна котлована засыпали и утрамбовали песок для создания слоя плотной песчаной подушки толщиной 20 см. После этого произвели так называемую бетонную подготовку: песчаную подушку залили десятисантиметровым слоем неармированного бетона марки 100. Через сутки на него нанесли гидроизоляционный слой битумной мастики, а после ее отвердения — еще два слоя рулонной наплавляемой гидроизоляции «ЛиноКРОМ» от «ТЕХНОНИКОЛЬ» (Россия). Все это — для максимальной защиты фундамента от грунтовой воды. Отметим, что ради экономии с самого начала был задуман небольшой перепад высот (около 10 см): там, где предполагались несущие стены, плита делалась толще, в области же пустот и помещений — тоньше.

Далее по всему периметру этого гидроизолированного основания возвели дощатую опалубку для монолитной железобетонной плиты. Закончив опалубку, нарезали кубики из заранее подготовленного раствора марки 100. Кубики нужны для создания необходимого зазора (5 см) между каркасом арматуры и дном. В опалубку поместили вязаный каркас из арматуры сечением 12 мм, который затем залили бетоном марки 200 (В15). Чтобы избежать образования пустот, при заливке использовали глубинный вибратор. После затвердевания бетона фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту с переменной толщиной 30-40 см. Он способен надежно противостоять сезонным перемещениям грунта.

Следующий этап — установка на плиту фундаментных блоков (40 58 см) ФБС. Их крепили на цементно-песчаный раствор в три ряда, один над другим, с перевязкой, формируя тем самым часть цокольного этажа. Для подвода инженерных коммуникаций между блоками нижнего яруса в нужных местах проделывали отверстия. После монтажа блоки с внешней стороны, а также по верхней плоскости покрыли рулонной гидроизоляцией. Затем снаружи цокольный этаж утеплили пенопластом толщиной 50 мм, который зафиксировали на битуме.

После затвердевания гидроизоляции на блоки по периметру дома уложили кладку из кирпичей (ширина — два кирпича, с армированием через четыре ряда) с устройством в ней окон цокольного этажа. Высота кирпичной кладки — 12 рядов. На блоки, образующие внутренние стены, уложили кладку на четыре ряда выше, с учетом монолитного пояса высотой 30 см, который будет возведен по периметру дома.

Проект предусматривает гараж. Для него на высоте 20 см от нулевой отметки создали основание — железобетонную плиту толщиной 20 см, для чего на цоколе возвели временные стойки под опалубку.

По периметру кладки установили опалубку под монолитный пояс сечением 38 30 см с каркасом из арматуры 10 мм. Залили пояс бетоном марки М200.

Для перекрытия применяли пустотелые железобетонные плиты, которые фиксировали на том же растворе, что и кладку. Плиты устанавливали с помощью крана. Швы между панелями заполняли цементным раствором. Для пропуска стояков отопления, водопровода и канализации пробивали отбойным молотком отверстия 150 мм. Для подвода от магистральной сети водопровода и канализации выкопали траншею глубиной 1,5 м.

О свойствах кирпича

Главная характеристика кирпича — прочность. Ее показателем является максимально допустимая нагрузка (в кг) на 1 см 2 поверхности, обозначаемая буквой М с указанием ее численного значения. Для строительства домов высотой до трех этажей наилучшим образом подходит кирпич М100, выдерживающий нагрузку 100 кг/см 2 .

Другая важнейшая техническая характеристика кирпича — морозостойкость (способность выдерживать определенное количество циклов «замораживание-оттаивание»). Она определяет долговечность сооружения и обозначается буквой F. Как правило, морозостойкость кирпича составляет минимум 25-50, реже — 75 циклов. Для подмосковного климата нужно использовать кирпич с морозостойкостью не менее F35 (35 циклов). Полное обозначение керамических кирпичей состоит из их названия, вида, марки прочности, кода геометрии и марки морозостойкости, а также номера ГОСТа. Одинарный полнотелый керамический кирпич марки М100 и морозостойкостью F35 обозначается так: кирпич К-100/1/35 ГОСТ 530-95.

«Классический» кирпич имеет следующие размеры: длина («ложок») — 250 мм, ширина («тычок») — 120 мм, высота — 65 мм; масса — 3,5-3,8 кг, масса 1 м 3 кладки — около 1700 кг. Такие размеры позволяют строить стены сложной конфигурации, выкладывать декоративные элементы. Огнестойкость кирпичных стен позволяет им непосредственно примыкать к печам и каминам.

Несмотря на то, что кирпич — прочный и долговечный материал, у него низкие теплосберегающие характеристики: при расчетной температуре наружного воздуха -30 С внешние стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 1,6 м (шесть кирпичей!). Сплошная кладка стен жилого дома из полнотелого кирпича толщиной более 50 см (два кирпича) экономически нецелесообразна, поэтому в основном кладут стены толщиной не более чем в два кирпича, но с обязательным утеплением (например, делают фасадное утепление).

Для улучшения теплозащитных характеристик используют пустотелый кирпич. В нем есть воздушные прослойки, которые препятствуют выходу тепла за пределы здания. Но такой материал менее прочен и при возведении несущих стен требует значительного (в 1,5-2 раза) увеличения толщины стен, что повышает общую стоимость строительства. Кирпичные стены обладают большой тепловой инерционностью: они медленно прогреваются и так же медленно остывают. Температура в кирпичных домах претерпевает незначительные суточные колебания, что, безусловно, хорошо. Но если зимой дом не отапливался более двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток.

Примерная стоимость одного кирпича составляет 4-6 руб.

За каменной стеной

Для повышения теплозащитных свойств стены была выбрана трехслойная конструкция, состоящая из несущей кирпичной кладки (38 см), наружной цементно-песчаной облицовки (50 мм) и плитовой пенопластовой теплоизоляции (ПСБ-С), расположенной между ними. Слой пенопласта толщиной 5 см эквивалентен по теплозащитным свойствам кирпичной стене толщиной около пяти кирпичей. Такая конструкция упрощает процесс строительства дома, поскольку работы по его утеплению можно производить во вторую очередь, уже после возведения кирпичной коробки.

Стены возводили сплошной кладкой в полтора кирпича. Толщину горизонтальных швов делали в среднем равной 12 мм. Кладку всегда начинали с наружной стороны, с углов здания. При этом на каждом углу делали маяки высотой в 6-8 рядов кирпича, имеющие вид наклонных штраб. (Штрабы — элементы кирпичной стены, создаваемые в местах временного перерыва кладки.) Так обеспечивали надежную перевязку новой части кладки с возведенной ранее. Для прочности ряды кладки вели с перевязкой вертикальных, продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части — половину и три четверти.

Армировали стены металлической сеткой из проволоки 5 мм через каждые четыре ряда кладки по высоте. Стержни сеток соединяли друг с другом вязальной проволокой. Внутренние несущие стены также возводили из полнотелого кирпича. Их пересечение с наружными выполняли, пропуская попеременно ряды кирпича один через другой. Внутренние стены дома армировали точно так же, как и внешние.

Кроме того, во внутренних стенах здания размещали дымоходы и вентиляционные каналы. Их тоже выкладывали из полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены. Толщина стенок каналов и перегородок между ними составляет минимум полкирпича. Для возведения каналов применяли тот же раствор, что и для стен дома. Перегородки внутри здания имеют толщину 12 см (полкирпича) и армированы проволокой 5 мм через два ряда кладки по высоте. Дверные и оконные проемы начинали возводить со стороны самих проемов, чтобы доли кирпичей приходились на середину стены. Перемычки над проемами выполняли из железобетона в опалубке. Высота готовой перемычки и опорная поверхность с каждой стороны составляют 150 мм. Перемычки скатного типа (над некоторыми окнами) изготавливали из сварного стального профиля, по которому делали кладку.

Для крепления коробок дверей по ходу кладки устанавливали деревянные антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпичу — по три с каждой стороны, на равном расстоянии друг от друга.

Мауэрлат (брус 150 150 мм) — опору для деревянных стропил — расположили на верхнем внутреннем обрезе стен второго этажа (верхние три ряда) — в так называемом кирпичном замке, и прикрепили проволокой к закладным элементам (стержням) по всему периметру здания. Для защиты от гниения брус перед монтажом обернули двумя слоями рубероида. После этого приступили к установке стропильной конструкции крыши. На стропила укладывали подкровельный гидроизоляционный слой, закрепляемый деревянными брусками, на него настилали OSB-3 плиты, так как в качестве кровли была выбрана битумная черепица. Швы между плитами заделали битумным составом. Окончив «крышные» работы, перешли к фасадному утеплению и оштукатуриванию внутренних стен.

По отметкам установили специальные маяки — направляющие из алюминия, а на наружные углы — специальные уголки с сетчатыми краями. В работе использовали штукатурную смесь фирмы SCANMIX (Финляндия) и агрегат для приготовления и нанесения раствора, питаемый от электросети. Раствор наносили из шланга равномерным слоем по всей обрабатываемой стене. После этого его выравнивали: излишнюю массу снимали, в места нехватки — добавляли. Выровненному штукатурному раствору давали время подсохнуть и начать схватываться (1-1,5 ч). Затем поверхность обработали специальной теркой с губкой для снятия небольших бугорков, заполнения мелких царапин и пор, придания поверхности очень высокой степени гладкости, после чего на четыре дня оставили для окончательной просушки.

В процессе наружного утепления дома плиты утеплителя (пенопласт толщиной 50 мм) приклеивали к стене и фиксировали дюбелями по месту. Затем приступили к наружным штукатурным работам. Смесь для фасада клали в два слоя. В первый, более толстый вдавливали стеклосетку. Толщина штукатурного слоя на цоколе — 5 см, в остальных местах — 1 см. По завершении этих работ начали прокладку и монтаж инженерных коммуникаций.

Источником тепла системы отопления служит котел СТС (Швеция) с автоматическим регулированием режима работы. Этот котел, а также бойлер BOSCH (Германия) для подогрева воды установили в котельной. В качестве отопительных приборов использовали радиаторы CORRADO (Чехия) с нижним и боковым подключением труб, укрываемых в полу. Разводку систем отопления и горячего водоснабжения осуществили по плитам перекрытий цокольного этажа металлопластиковыми трубами, которые затем залили слоем стяжки. подключение радиаторов было сделано после окончания штукатурных работ.

Электропитание подается посредством кабеля с трансформаторной подстанции на главный распределительный щит дома. Щит снабжен счетчиком расхода электроэнергии и защитной автоматикой, провода смонтированы в коробах. Проводка выполнена скрытым способом.

После завершения работ по подключению и тестированию инженерных систем дома перешли к отделке внутренних стен и полов.

Материалы для стен цоколя

Проще всего при проведении строительства цокольного этажа своими руками использовать фундаментные блоки. Такая популярность ФБС обусловлена тем, что готовые блоки необходимо только уложить на подготовленную поверхность (сроки такой постройки для среднего коттеджа не превышают одного дня с использованием крана).

Уже на следующий день можно начинать постройку стен первого этажа. Иногда для строительства цокольных этажей используются керамзитобетонные блоки. Для тех, кто предпочитает их, есть несколько советов:

1. Недопустимо использование пустотных КББ, поскольку у них чрезвычайно мала несущая способность.
2. Несмотря на прочность керамзитобетонных блоков не желательно строить стены только из них. Для организации углов и центральных перегородок используйте фундаментные блоки.
3. Керамзитобетонные блоки слишком гигроскопичны, поэтому стены должны быть изолированы от грунтовых вод.

Обустройство цоколя при помощи кирпича похоже на обустройство с применением КББ – запрещено использование пустотелых кирпичей, стенам необходима хорошая гидроизоляция для предотвращения разрушения материала под воздействием внешних источников. Кирпичный цоколь гидроизолируется при помощи ПВХ-изоляции отмостки.

Юзюк Влад, Москва.

Еще по этой теме на нашем сайте:

Проекты коттеджей с цокольным этажом — фото домов с цоколем
Цокольный этаж – это полуподземный этаж, с заглублением до половины своей высоты. Если заглубление будет больше, помещение принято считать подвальным. При всех достоинствах такого варианта.

Цокольный этаж — все ЗА и ПРОТИВ — устройство цокольного этажа частного дома

Технический прогресс изменяет требования людей к своей жизни, заставляет их следовать в ногу со временем, совершенствуя всё неживое, что находится вокруг них. То же самое.

Оригинальные проекты домов с цокольным этажом

Классические проекты коттеджей с цокольным этажом, чаще всего, предполагают, что на этом этаже будет располагаться гараж. Следует отметить, что эта идея, действительно, заслуживает внимания, так.

Как изготовить декоративный кирпич своими руками

В проектах квартир и домов эксклюзивно и неповторимо смотрится декоративный кирпич, предлагающий необыкновенные возможности выделить и подчеркнуть даже самую сложную идею за счет своей текстуры.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете подписаться на новые публикации по электронной почте.

Достоинства и недостатки

• Дополнительная полезная площадь
• При получении полезной площади цокольного этажа отпадает необходимость строительства хозяйственных построек на участке, больше «Зеленая зона» участка

• Увеличение расходов на строительство
• Налог на дополнительную площадь
• Сложности восстановления целостности гидроизоляционного слоя при его повреждении
• Необходимость монтажа мощной вентиляционной системы

Основные моменты строительства

Нет, в этом разделе статьи мы не предложим вам готовые детализованные проекты домов из кирпича с цокольным этажом. Эту работу оставим проектным и строительным организациям.

Наша цель – изложить общие принципы строительства; кроме того, здесь вы сможете найти некоторые идеи и советы.

• В общем случае использование цоколя для сооружения гаража – сомнительная идея из-за большой длины съезда. Однако если дом расположен на склоне – все меняется: пол может начинаться прямо на уровне грунта у нижнего по склону края здания. Собственно, дом на склоне – тот случай, когда строительство цокольного этажа наиболее удобно и выгодно.
• Наиболее типичное решение для фундамента и стен цоколя – укладка готовых железобетонных блоков толщиной 40-60 сантиметров. На слабых грунтах на песчаной подсыпке толщиной около 15 сантиметров под блоки сооружается железобетонная подушка. Инструкция связана с тем, что при небольшой ширине фундамента он может впоследствии дать большую и, что совсем плохо, неравномерную усадку.
• Цоколь из кирпича своими руками выполнить проще, чем из железобетона; в этом случае основанием служит обычный ленточный фундамент, заглубленный на 15-20 сантиметров ниже пола цокольного этажа. Применяется красный керамический строительный кирпич: хоть цена силикатного полнотелого и пустотелого кирпичей несколько ниже, про него лучше забыть. Материал слишком боится влажности, которая при самой совершенной гидроизоляции всегда будет повышенной.

На фото – двойной силикатный кирпич М 150. Это прекрасный материал для стен; однако ниже уровня грунта лучше использовать красный кирпич.

• Кирпичный цоколь желательно через каждые 30-40 сантиметров высоты армировать сеткой, заложенной между горизонтальными рядами. Кроме того, на подвижных грунтах обязательны монолитные железобетонные армопояса снизу и сверху цоколя.
• Кстати, о гидроизоляции: ее правильно выполнять только и исключительно снаружи. Причем лучше применять не битумный рубероид, а гидроизоляционные материалы на основе стеклоткани – стеклоизол или гидроизол.
• Утеплять стены цоколя ниже уровня грунта тоже лучше снаружи. Идеальный материал для этого – экструдированный пенополистирол.
• Отмостки в случае цокольного этажа особенно важны. Они не дадут дождевой и талой воде напитывать грунт вблизи фундамента.

Узел цоколя кирпичной стены. Как видите, утеплена не только стена подвала, но и сама отмостка: благодаря ее утеплению грунт вблизи фундамента не станет промерзать, что уменьшит вероятность подвижек при его оттайке.

• Полом цокольного этажа становится залитая по песчаной подсыпке армированная стяжка. Разумный минимум ее толщины – около 10 сантиметров.

Типичная болезнь бетонного пола – появление неопрятных трещин; проблема решится, если после набора бетоном прочности вооружиться болгаркой с диском по бетону и сделать в стяжке резы глубиной около сантиметра в форме плитки размером примерно метр на метр. Если трещины и возникнут, то только по резам.