Утепление силикатного кирпича по фасаду

Как утеплить дом из силикатного кирпича?

Сокращению теплопотерь и созданию комфортных условий в кирпичном строении способствует надежная теплоизоляция. Утепление дома из силикатного кирпича необходимо и обусловлено это неустойчивостью материала к воздействию влаги. Дополнительная теплоизоляция исправляет этот недостаток. Утеплитель выбирают в зависимости от типа кирпича и вида кладки.

Фасад из кирпичной или силикатной плитки. Посмотрите, как правильно сделать фасад дома из силикатов

Силикатные фасады дома изготавливаются из силикатного кирпича, в качестве покровных слоев мембранных стен, или из плиток, склеенных для утепления. Они могут быть оштукатурены или нет, потому что силикатные кирпичи и плитки устойчивы к внешним факторам, а также доступны в различных цветах и ​​текстурах.

Фасад из кирпичной или силикатной плитки. Посмотрите, как правильно сделать фасад дома из силикатов

Фасад из силикатного кирпича

Он должен опираться на твердую почву, потому что он тяжелый. Лучше всего, если он подходит к тому же основанию, на котором стоит поддерживающий слой. Если это невозможно, например, фасад дома добавляется во время ремонта и не был предусмотрен в старом дизайне, тогда вам нужно использовать специальные кронштейны или консоли, прикрученные к несущей стене.

Кирпичный фасад должен быть соединен с несущим слоем с помощью анкеров. Они должны располагаться каждые 50 см по вертикали и каждые 75 см по горизонтали и дополнительно по три на каждый метр высоты стены вдоль оконных и дверных рам. Если слой оштукатуренного кирпича нужно оштукатурить, то лучше выбрать полные настенные фитинги, а не кирпичи. Их высота и длина соответствуют модулю несущего стенового блока, поэтому соединения обоих слоев находятся на равных уровнях, и в них легко устанавливать анкеры без необходимости их сгибать. Кроме того, фитинги больше, чем кирпичи, поэтому их легче укладывать, а в готовой стене меньше швов, благодаря чему ее поверхность более гладкая и легче оштукатуривается.

Утепление стен

Силикаты благодаря своей компактной структуре плохо защищают внутреннюю часть от тепловых потерь. Их коэффициент теплопередачи Λ составляет от 0, 4 Вт / (мК) для полых блоков, в которых внутренние каналы улучшают изоляцию, до 1 Вт / (мК) для сплошных блоков. Таким образом, необработанные стенки имеют коэффициент теплопередачи U = 1, 3-2, 4 Вт / (м 2 К). Это намного больше, чем требуется по стандарту 0, 3 Вт / (м 2 К). Поэтому стены должны быть утеплены. Толщина изоляции зависит от ее типа. Если используется традиционный полистирол или минеральная вата с коэффициентом Λ = 0, 038-0, 040 Вт / (мК), то их слой должен быть не менее 12 см, предпочтительно 15 см. Однако, если мы используем материал с теплопроводностью менее 0, 033 Вт / (мК), теоретически достаточно 10 см, но стоит заложить более толстую изоляцию и, таким образом, добиться большего теплового комфорта в домашних условиях.

Силикатный фасад дома

Способы возведения стены

Тепловые параметры стены и всего здания зависят от метода кладки стен и типа теплоизоляции. Традиционная схема перегородки с вентиляционным зазором, которая позволяет влаге испаряться из шерсти, постепенно заменяется новым решением, в котором используется неабсорбирующая изоляция, и все слои располагаются так, чтобы они совмещались. Это имеет практическое обоснование. Во-первых, сложить кирпичную кладку с явным зазором. Во-вторых, это уменьшает толщину изоляционного материала. Это связано с тем, что расстояние между опорным и покрывающим слоями не должно превышать 15 см. Один только вентиляционный зазор занимает 2-4 см, поэтому толщина изоляции составляет всего 11-13 см. Не впитывающая вата или вспененный полистирол не требуют зазора, и стенка может прилипать к ним. Тогда изоляция может иметь толщину 15 см, и перегородка будет не только легче сделать, но и будет теплее.

Фасад из силикатной плитки

Это похоже на кирпич, но его реализация легче, потому что это не требует ни подготовки фундамента, ни закрепления. Силикатные плитки просто приклеиваются к утеплителю стен . Однако это не может быть какой-либо материал, он должен быть твердым и прочным, чтобы выдержать вес поверхности (1 м 2 облицовочной плитки весит приблизительно 50 кг).

Твердые типы пенополистирола, экструдированного полистирола или твердой неабсорбирующей минеральной ваты работают хорошо.

После склеивания плиток швы между ними заполняются тампонажным раствором. Его тип и цвет лучше всего выбирать после консультации с производителем плитки. Работы должны проводиться аккуратно, и любая грязь быстро удаляется, потому что, когда строительный раствор затвердевает, мыть его сложно, а иногда даже невозможно.

Фасад из кирпича или силикатной плитки в сочетании с гипсом. Что искать

Если часть стен здания должна быть отделана кирпичом или плиткой, а часть оштукатурена, то вам необходимо обратить внимание на детали. Прежде всего, стена с гипсом имеет меньшую толщину.

Чтобы сделать его облицованным кирпичом или плиткой, следует использовать более толстую изоляцию. Расширительный шов также следует оставлять вдоль шва, заполняя его специальным гибким шовным или полиуретановым шнуром. Силикатные кирпичи очень красиво смотрятся в качестве декоративных вставок — перемычек, карнизов, подоконников. Такие решения, однако, возможны только в трехслойных стенах, потому что там кирпичи могут быть основаны на кирпичном покрывающем слое.

В двухслойных стенах вы можете сделать углы каменной кладки, добавляя их на отдельном фундаменте к изолированной стене здания.

Интересным решением может стать сочетание фасадного кирпича и постаментной плитки. Одну и ту же толщину изоляции можно использовать по всей высоте перегородки, и из-за разницы в толщине кирпичей и плиток получается практичный подрез плинтуса.

Давайте вспомним про компенсаторы

В каменном фасаде их следует делать через каждые 6-8 м от фундамента до крыши, а также над длинными перемычками и на уровне потолка. Они необходимы для компенсации напряжения в стене и предотвращения образования трещин. Компенсаторы имеют ширину 1, 5-2 см. Они могут быть вертикальными или проходить вдоль суставов. На внешней стороне они заполнены на 3 см глубиной эластичным материалом — специальным расширительным профилем или пенополиуретановым шнуром.

Можно ли пенопластом утеплять фасад дома?

Да, фасадным пенопластом можно утеплять фасад дома. В частности можно утеплять дом из силикатного кирпича. Однако, перед тем, как начинать утепление, нужно хорошо подготовить ваши стены.

Если дом стоит уже не один десяток лет, то однозначно силикатный кирпич имеет выщербленные места и трещины. Все такие вмятины, отверстия и прочие дефекты нужно заполнить и выровнять. Можно применять для этого самую обычную штукатурку.

Глубокие щели и широкие трещины можно запенить обыкновенной монтажной пеной. Затем, после того как монтажная пена высохнет, аккуратно острым строительным ножом срежьте наплывы пены, чтобы получилась поверхность вровень с вертикалью стены.

После того, как поверхность подготовлена, вы можете приступать к монтажу пенопласта. Подробно этот процесс описан в обзорах на сайте OnFasad.Ru.

В случае, если вы решите делать вентилируемый фасад, вы можете использовать как деревянную обрешетку, так и металлические подвесы.

В случае, если вы захотите сделать мокрый фасад, то можете, после того как прогрунтуете поверхность стен, клеить пенопласт на клей и далее монтировать стеклосетку, штукатурить и красить свои стены.

Схема монтажа под сайдинг

• Перфоратор с буром 8 мм., либо дрель ударную со сверлом аналогичного диаметра.
• Шуруповерт.
• Уровень строительный.
• Уголок строительный.
• Рулетку, молоток.

В качестве материала для изготовления каркаса, можно использовать металлический профиль 60*27мм., либо деревянные бруски сечением 50*50 мм.

Работу следует начинать с очистки стены от всего, что помешает монтажу каркаса. Демонтировать отливы и откосы с окон. После чего можно приступать к установке крайних брусков. Если стена, которую предстоит утеплить, достаточно ровная, то каркас можно сделать из дерева, а бруски крепить при помощи дюбель – гвоздей, насквозь. Для наружных стен, имеющих неровности, лучше использовать металлический профиль.

Крайние бруски устанавливаются, с применением строительного уровня, строго вертикально. После чего, между ними, для удобства, натягивают шнурку, по ней удобно контролировать установку остальных брусков. Все установленные бруски должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга в одной плоскости.

Утеплитель, нарезается отрезками необходимой длины и укладывается между брусками. Закреплять его следует с применением дюбель – гвоздей для изоляционных материалов, предварительно просверлив для них отверстия в стене.

При необходимости дополнительной пароизоляции, ее монтируют перед установкой брусков, непосредственно на стену и только потом приступают к установке брусков каркаса. Если в качестве каркаса применяется металлический профиль, все схема выглядит примерно так же, только вместо брусков устанавливаются профиля с помощью специальных подвесов.

Утепление монтажной пеной

Процесс утепления кирпичных стен дома снаружи, с применением монтажной пены, немного отличается порядком проведения работ. Начинать следует с очистки стены и удаления всего, что помешает правильному монтажу каркаса. Следующий этап, это разметка и установка на стену подвесов для монтажа профилей. После монтажа подвесов, приступают к нанесению монтажной пены. Последний этап после нанесения пены, это установка профилей. Как и в случае с брусками, сначала устанавливаются крайние профили, а после натягивают шнурку и с ё помощью монтируют остальные. Профиля должны находиться в одной плоскости.

Важно: Подвесы, перед нанесением пены, следует согнуть таким образом, что бы они были готовы для установки в них профилей, если этого не сделать, то после нанесения пены сделать этого уже не получится.

Монтаж сайдинга

После установки каркаса и утеплителя, следующий этап – это монтаж сайдинга. Схема установки зависит от вида сайдинговых панелей, но общие моменты стоит отметить.

• Монтаж проводится, начиная снизу дома.
• Установка первой панели проводится строго горизонтально с применением уровня.
• Каждая следующая панель, монтируется в предыдущую.

Отделку фасада кирпичного дома можно провести и при помощи других технологий. Например, смонтировать плиты минерального утеплителя (минвата) и затем оштукатурить и покрасить поверхность. Либо утеплить стены снаружи пеноплексом и обложить кирпичом.

Основные этапы теплоизоляции сайдингом

Сайдинг экологичен, нетоксичен и негорюч. Он устойчив к выгоранию, к перепадам температур и к ударам и царапинам.

Сайдинговые панели не являются горючим материалом и отличаются широким ассортиментом и огромным предложением фактур и расцветок. Также данный материал известен:

• прочностью и продолжительным сроком эксплуатации (он не растрескивается и расслаивается);
• устойчивостью и однородностью цветовых оттенков на протяжении всего срока службы;
• простотой монтажа и эксплуатации;
• небольшим весом;
• морозостойкостью и устойчивостью к резким температурным перепадам;
• великолепным внешним видом.

Характеризуясь абсолютной экологической чистотой, сайдинг защищает фасад дома от негативного воздействия атмосферных осадков. В качестве утеплителя под сайдинг лучше использовать минеральную вату, которая вдобавок обладает и превосходными звукоизоляционными качествами.

Инструменты для монтажа сайдинга: 1. Электропила; 2. Рулетка; 3. Линейка; 4. Ножовка по металлу; 5. Ножовка по дереву; 6. Молоток; 7. Пуансон; 8. Угольник; 9. Отвертка; 10. Шило; 11. Строительный нож; 12. Ножницы для жести; 13. Отвес; 14. Уровень; 15. Пассатижи; 16. Перфоратор; 17. Защитные очки.

Помимо сайдинга и минеральной ваты, утеплить дом следует с помощью использования:

• деревянных брусков;
• ножниц по металлу;
• антисептического средства;
• шуруповерта;
• перфоратора;
• дюбель-гвоздей;
• саморезов;
• рулетки;
• уровня;
• отвеса;
• степлера;
• гидрозащитной мембраны.

Технология утепления фасада сайдингом предусматривает создание обрешетки. Она должна быть вертикальной и с минимальным шагом в 30 см. Материал для нее лучше выбрать из деревянных брусков хвойного дерева, которые обязательно подвергаются антисептической обработке. Также надо соотнести диаметр сечения бруска с толщиной утеплителя.

Из-за разницы температур снаружи и внутри дома в утеплителе образуется влага. Для ее вывода необходимо сделать вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом.

Крепление обрешетки к фасаду производится с помощью дюбелей. В ходе работы постоянно осуществляется контроль уровня плоскости создаваемой конструкции. В обрешетку укладывается утеплитель, который для большей надежности дополнительно покрывается влагозащитной мембраной. Крепление гидроизоляции осуществляется строительным степлером.

Для создания воздушной подушки необходимо поверх решетки установить еще одну. Шаг тот же. Достаточно создания зазора высотой в 20 мм. В ином случае утепление будет малоэффективным.

Последним этапом является установка панелей сайдинга. Их крепление начинается с нижней части фасада и производится строго в перпендикулярном положении к каркасу. Иногда получается так, что отверстия, имеющиеся в сайдинговых панелях, не совпадают с деревянной обрешеткой. Решить эту проблему можно, используя перфоратор, которым удлиняются отверстия.

Какой теплоизолятор выбрать для внешнего утепления

Наиболее распространена минеральная вата, однако при внешнем утеплении ее следует использовать с особой осторожностью, ведь она обладает высоким коэффициентом влагопоглощения. Пенополистирол или иначе пенопласт — второй по популярности теплоизолятор. Он почти не способен впитывать влагу, но его паропропускные характеристики оставляют желать лучшего. Этот утеплитель отличается хрупкостью и горючестью, а в процессе горения он выделяет ядовитые вещества.

Инструменты для утепления.

А экструдированный пенополистирол прочнее обычного пенопласта, но это отличие между материалами является чуть ли не единственным. Можно в качестве альтернативы применить «теплую» штукатурку, у этого материала множество преимуществ, среди которых паропроницаемость, звукоизоляция, незначительная водопроницаемость и негорючесть. Однако при использовании такого внешнего утеплителя стоит учесть его недостатки, первый из которых — максимальный слой нанесения штукатурки, ограниченный 50 мм, второй — значительный вес, что предполагает необходимость возведения усиленного фундамента.

Общая схема утепления стен снаружи колодезным способом «Слоистая кладка»

Несущая стена, например из силикатного кирпича, и наружный слой из облицовочного соединяются между собой с помощью закладных деталей из металлического или стеклопластикового прутка 4,5—6 мм. Такие связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя. Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину 6—8 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на 1 м2. Предпочтительнее использовать связи из стекло или базальтопластика, т. к. стальные связи — это мостики холода. На них неизбежно будет образовываться конденсат, и с течением времени прутки заржавеют. Связи обязательно должны иметь слезник для отвода воды.

После закрепления прутков в несущей стене на них устанавливают теплоизоляционные плиты. Устанавливают из вразбежку, а на углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода. Затем на прутки крепят пластиковые фиксаторы, обеспечивающие равномерный вентилируемый зазор по всей площади утеплителя. Ширина воздушной прослойки — 25—40 мм. На таком расстоянии от утеплителя устраивают самонесущую облицовочную стенку. До высоты 6—7 м от уровня земли она должна опираться на фундамент, затем — на специальный несущий пояс. Для ликвидации мостика холода в зоне несущей балки-пояса в ней предусматриваются специальные отверстия, которые заполняются теплоизоляционным материалом. В шов между кладкой и несущей балкой-поясом устанавливают трубчатую уплотняющую прокладку диаметром 30 мм из вспененного полиэтилена и заделывают мастикой.

Для вентиляции прослойки в верхней и нижней части наружного слоя устраивают отверстия общей площадью 150 см2 на каждые 20 м2 стены. Для этого в кладке каждый третий и четвертый вертикальный шов, в соответствующем ряду оставляют пустым, без раствора. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

При использовании пенополистироловых плит с рифленой поверхностью их крепят рифлением к стене. Такие плиты отлично подходят для наружного утепления и отвода влаги. Идеальный вариант утепления стен снаружи колодезным способом «Слоистая кладка» — когда длина плит равна высоте фасада, а короткие пенополистироловые плиты монтируют так, чтобы на их стыках совпадали гребни и бороздки. Бороздки образуют воздушный зазор, который позволяет отводить влагу наружу, а так же поддерживать в сухом состоянии обшивку. Но для свободного прохождения воздуха по воздушному зазору, нужно не забыть смонтировать цокольный профиль с отверстиями, которые обеспечивают приток воздуха снизу, а так же карнизный свес, через который происходит отток воздуха сверху. Используя для утепления пенополистирол с рифленой поверхностью, необходимо защитить стены специальной ветроизоляционной пленкой, позволяющей сохранить теплый воздух в стене. Пленку крепят к обшивке стен, а пенополистирол — к стойкам при помощи пластиковых дюбелей с большой головкой.

Принцип слоистой кладки использован при создании многослойных термоэффективных блоков, известных как «Термоблок» или «Теплостен». Они имеют несколько слоев — основу из керамзито или газобетона плотностью не менее 1000 кг/м3, утепляющую прослойку из пенополистирола и защитно-декоративный лицевой слой из бетона плотностью не менее 2400 кг/м3. Пенополистироловая прослойка имеет чуть меньшую высоту по сравнению с бетонной основой, и при кладке стены над ней получаются сплошные воздушные каналы. Это, в сочетании с неплохой паропроницаемостью материалов основы, обеспечивает возможность стенам «дышать». Благодаря такой конструкции нет необходимости дополнительно утеплять и облицовывать стены фасадными материалами. Стены из многослойных блоков в 2—3 раза легче кирпичных. Их сопротивление теплопередаче Rо = 3,6 м2 • К/Вт. Кладка выполняется на шов 2—3 мм с применением клеевых составов. Из недостатков следует отметить невысокую несущую способность таких стен и их чувствительность к общим деформациям. При использовани тяжелых перекрытий потребуется дополнительный каркас из металла или железобетона.