Забор кирпич профиль своими руками

Забор из кирпича и профнастила

Содержание:

• Заливка фундамента под комбинированный забор
• Возведение столбиков из кирпича
• Монтаж профлиста к каркасу забора из кирпича и панелей
• Строительство забора из кирпича и профнастила: базовые рекомендации
• Видео как построить забор из профнастила и кирпича своими руками

В настоящее время наличие забора на участке имеет большое значение. Он определяет границы участков, закрывает от любопытных взоров, препятствует проникновению непрошенных гостей. Существуют разнообразные виды заборов – простые деревянные, скромные кирпичные, помпезные монолитные. На дачных участках часто возводят ограды из профнастила в сочетании с кирпичной кладкой. Из кирпича, как правило, выполняют опорные столбы и фунадмент, а в промежутках монтируется профнастил. Этот метод позволяет создавать ограждения не похожие на соседние.

Разновидности заборов

Классический забор из профнастила с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и профлиста могут иметь разное конструктивное исполнение. Иногда их украшают коваными элементами, колпаками и другими деталями. Примеры таких конструкций:

• Ограждение с кирпичными столбами – определенно лидер по популярности. Традиционно оно состоит из сложенных из кирпича опор, между которыми монтируются вставки из профлиста. Они фиксируются на поперечины, сделанные из уголка или отрезков труб. Если дистанция между столбиками велика, металлический каркас для профнастила нужно усилить посредством добавочных вертикальных стоек и других элементов, придающих жесткость. Листы можно крепить сплошняком без зазоров или оставлять отверстия.
• Забор с ажурной ковкой полукруглой формы. Конструкция будет изящно выглядеть и при этом надежно защищать от вторжения посторонних.
• Забор с коваными элементами в верхней части. По финансовым затратам это более доступный вариант, чем предыдущий, предполагающий использование кованых деталей по всей площади настила.

Есть и другие способы сделать дизайн интереснее. Для секций можно использовать профлист разных оттенков – от серого и других спокойных вариантов до ярких и сочных. Форма столбов также может быть разной – круглой, четырех- и даже шестиугольной. Иногда используют сочетание нескольких оттенков кирпича. Хорошими эстетическими качествами обладают светлые силикатные изделия. Иногда в некоторых кирпичах делают выемки, обрезают уголки, изменяют форму. Можно разнообразить внешний вид конструкции орнаментальной кладкой.

На верхние части столбов можно надеть специальные металлические колпачки, защищающие от влаги. Они могут иметь разные расцветки, гладкую или рельефную поверхность. Над всеми или несколькими секциями можно смонтировать козырьки из профлиста.

Забор из кирпича и профнастила, что нужно для этого и как правильно сделать такой забор

Совсем недавно забор из профнастила казался всего лишь бюджетным вариантом для дачников. Но, времена, как и технологии, изменились. Теперь, забор из профнастила, в сочетаний с другими материалами: кирпичом, деревом, камнем – это, хоть и не всегда дешевый, но, всегда привлекательный и функциональный вариант забора на любой вкус, будь то элитный загородный дом или небольшой дачный домик.
Как же сделать забор из профнастила, и чем он так хорош, мы попытаемся рассказать вам на примере сооружения забора из кирпича и профнастила.

Содержание

1. Профнастил: плюсы и минусы
2. Забор из профнастила: приемущества
3. Кирпичный забор с профнастилом фото
4. Забор из кирпича и профнастила своими рукамивидеовидео

Профнастил: плюсы и минусы

Профнастил, или профилированный оцинкованный лист, покрытый слоем полимерного покрытия – вид современного, востребованного, строительного материала, который широко используется в кровельных работах, для сооружения разного рода ограждений, стен временных сооружений или хозяйственных построек (гаражей, сараев).
Бывает кровельный и стеновой профнастил. Эти виды профнастила отличаются различной прочностью и жесткостью.

Для сооружения заборов и стен используют стеновой профилированный лист.

Плюсы профнастила в том, что это:

• прочный (сделан из стальных листов, толщина которых различается, в зависимости от назначения профлиста: стеновой или кровельный),
• жесткий (за счет ребер жесткости, получаемых в процессе профилирования),
• устойчивый к воздействиям окружающей среды: влаго- и морозостойкий – все благодаря оцинковке и покрытию полимерным составом, цвет не выгорает на солнце – опять же, благодаря особым полимерным составам,
• дешевый – этому способствует как, непосредственно, доступность материалов, из которых его делают, так и востребованность самого профнастила,
• различный по цвету и рисунку материал, способный создать практически любые эффекты: кирпичной кладки или дерева.

• простой в эксплуатации (как в виде готового изделия, так и при монтаже) материал.

К минусам можно отнести только то, что, несмотря на свою прочность, жесткость и устойчивость к воздействию атмосферных осадков, профнастил – это достаточно тонкий, с легко травмируемым, при резке, защитным полимерным покрытием, материал.

Но, этот минус относителен, т.к., подобрав правильный инструмент для распиливания и подгонки профлистов (ножовку или электролобзик), систематически ухаживая, корректируя и восстанавливая поврежденные участки полимерного покрытия на профнастиле, данный материал прослужит, без особых проблем, многие и многие годы.

Забор из профнастила: приемущества

Забор из профнастила – это особый вид ограждения, сочетающего в себе доступность в цене, достаточно легкий и быстрый монтаж, и 100% надежность.

Преимуществами забора из профлиста является то, что это, в первую очередь, сплошной забор, а также ограждение, которое:

— возводится быстро, благодаря простоте конструкции и вполне доступно для сооружения своими силами,
— возможно возвести на участке с любым рельефом, без проведения сложных земляных работ,
— обеспечивает необходимую безопасность, конфиденциальность частной территории, а также шумо- и пылеизоляцию от проезжей части: благодаря возможности сооружения забора практически, любой высоты (до 7 метров в высоту) (размещая листы профнастила, как вертикально, так и горизонтально)
— может сочетать в себе несколько материалов: дерево, ковку, кирпич и камень. Такой забор не только функционален, нои смотрится очень оригинально и красиво.

Бывает забор из профнастила и комбинированный забор из профнастила.

Виды комбинированного забора из профнастила:

— забор профнастил с кирпичными столбами или столбами, декорированными камнем,

— забор профнастил с ковкой

Кирпичный забор с профнастилом фото

Варианты оформления кирпичного забора с использованием профнастила очень многообразны. При наличии творческой мысли и фантазии, варианты оформления такого кирпичного забора просто разнообразны и безграничны.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Как же построить кирпичный забор с использованием профнастила своими руками? Постараемся описать основные принципы возведения такого забора.

Профнастил – материал легкий, поэтому для сооружения забора из профнастила и кирпича будет достаточно столбчатого фундамента. Как раз столбы и будут кирпичными. Но, если требуется создать более капитальный забор с цоколем, то без ленточного фундамента уже не обойтись.

Схематично все будет выглядеть так:

Теперь нужно определиться с количеством профлистов для такого забора: для этого из длины забора нужно вычесть ширину кирпичных столбов, умноженных на их общее количество.
Для возведения столбов нужно закупить трубы, кирпич, раствор для кладки. А для крепления самих профлистов понадобятся несущие лаги из профилированных труб меньшего, чем для сооружения столбов, диаметра, например, 40Х20 мм, а также, оцинкованные пресс-шайбы и саморезы.

— размечаем территорию,
— определяемся с видом фундамента и возводим его,
— устанавливаем столбы и, возможно, цоколь,

— монтируем пролеты: крепим несущие лаги и профлисты.

— устанавливаем колпаки на кирпичный забор, точнее, на кирпичные столбы, чтобы защитить из от возможного разрушительного воздействия непогоды и, одновременно, украсить, придать завершенный вид готовому забору из кирпича и профнастила.

Устройство и пошаговая последовательность работ при возведении.

Перед установкой забора, следует провести ряд некоторых работ. Для начала вам точно нужно определиться с линией постройки и согласовать её с контролируемыми органами. После этого определитесь, где у вас будут стоять ворота и калитка.

Далее следует определиться где у вас будут стоять опоры (столбы). Расстояние между опорами для забора из профлиста не должно превышать 3 метра. Лучше всего делать по 2-2,5 метра, это придаст забору прочность и устойчивость к сильным порывам ветра.

Все эти предварительные подготовительные работы понадобятся для того, чтобы рассчитать стоимость и количество материалов для постройки забора.

Купить профлист можно у одного из поставщиков профнастила. После того, как вы купите материалы, можно приступать непосредственно к строительству ограждения.

Первое, что следует сделать – это отметить места, где будут стоять опорные стойки (столбы), которые представляют собой квадратные или круглые стальные трубы нужной высоты. Размеры труб для забора из профнастила должны быть не менее 60 на 60 мм (квадратная) и 57 мм в диаметре (круглая). Лучше взять больше, оградительное сооружение будет гораздо крепче.

После того, как вы взяли трубы, следует их хорошенько закрепить. Глубина фундамента под опорные стойки забора должна быть 1-1,5 метров (зависит от высоты, чем выше, тем глубже).

Профессионалы рекомендуют закапывать 1/3 часть от общей высоты забора. Если вы решили, что он будет высотой в 4 метра, следует 1,2 метра спрятать под землей и забетонировать.

На дно под фундамент следует засыпать гравий и щебень для фиксации опор. После этого, все это заливается бетоном. Столбы следует устанавливать строго вертикально. Для этого воспользуйтесь уровнем или другим измерительным инструментом – отвесом.

Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении, некоторые строители используют поперечные балки. Но это – по желанию. Если фундамент крепок и хорошо зафиксирован, они не нужны.

Полное высыхание опор для столбов зависит от свойств бетона. Если у вас не быстрозастывающий или какой-либо другой бетон, следует подождать 3 суток (при ясной погоде) до полного застывания раствора.

После того, как раствор полностью застыл, можно приступать к монтажу поперечных стальных лаг (перекладин), на которые будут крепиться листы профнастила.

В качестве перекладин для забора используется профильная труба. Это квадратная стальная балка нужной длины, размеры которой 40х25 миллиметров.

Количество поперечных балок для зависит от того, какая у него будет высота. Если высота до 1,7 метра, то будет достаточно 2-ух перекладин на расстоянии до 20 см от верхнего края ограды или нижнего края земли. Для комбинированных заборов (кирпич+профнастил) от нижнего края кирпичного фундамента.

Если высота от 1,7 до 2,2 метра, по 30 см с обоих сторон. Кроме того, на такую высоту лучше сделать третий ряд поперечных балок.

Поперечные балки (лаги) обычно крепят к столбам (опорам) при помощи сварки. После сварки, места соединения нужно в обязательном порядке покрыть грунтовкой и двумя слоями эмали. Эти мероприятия позволят защитить сооружение от коррозии.

Когда все это сделано, можно приступать к последнему этапу постройки – монтажу профилированных листов на каркас. Листы крепятся с помощью шуруповерта и саморезов по металлу. Шаг между саморезами должен быть не менее 50 см.

Стыковка листов профнастила происходит внахлест 1 волны. При монтаже не забывайте о правилах безопасности, края листов очень острые и о них легко порезаться. Выполняйте работы в перчатках и маске.

При монтаже листов, могут появляться царапины, так как поверхность очень чувствительна к острым элементам. Не стоит волноваться по этому поводу, так как вы можете купить специальную краску, которой после монтажа забора все это дело можно подкрасить.

Некоторые компании предлагают уже готовые секции, которые нужно всего лишь состыковать и установить. Это в несколько раз быстрее.

На данном видео вы можете посмотреть, как в реальных условиях происходит постройка.

Выше мы рассмотрели то, как построить забор из профнастила своими руками, а также рассмотрели его конструкцию и последовательность действий при монтаже.

Те, кто ценят свое время и не желают заниматься самостоятельным монтажом, могут заказать забор под ключ. Для этого обратитесь в специализированные организации к кровельщикам. Перед тем, как это сделать, обязательно почитайте отзывы о тех или иных компаниях.

Конструктивные особенности забора с кирпичными столбами

Существует несколько типов оград, которые можно возвести с каменными опорами по периметру. Это может быть забор с деревянными пролетами и кирпичными столбами (довольно часто используется имитация дерева или деревянный профнастил), кованная ограда, металлические листы, и даже натуральный камень.

На первый взгляд, построить такой забор своими руками не составляет никакого труда, но на самом деле данное ограждение имеет довольно сложную конструкцию. Виды кладки:

1. Полуторные столбы, соответственно имеют толщину в полтора кирпича (380х380);
2. Двойные опоры, толщиной в два кирпича (510х510).

Первые чаще используются для легких оград, в которых вес строительных материалов относительно невысокий. В то время как вторые могут отлично поддерживать забор с кирпичными столбами (кованный, медный, из профлиста), выполненный из тяжелых строительных материалов.

Перед началом работы в обязательном порядке нужно сделать чертёж, эскиз или хотя бы наброску будущего забора. На этой схеме будет четко видно расположение ограды, тип грунта, высоту фундамента. Также, исходя из длины и высоты столбов, Вы сможете рассчитать нужную ширину, расстояние между воротами и шаг опор. В ней же нужно указать параметры калитки и коммуникаций, которые будут проходить через ограду.

Фото — Примерный чертеж забора

Правильный расчет необходим для того, чтобы предупредить нарушение геометрии строения и превышения максимально допустимой нагрузки. Иначе конструкция не выдержит собственный вес и начнет разрушаться.

После окончания конструкторских работ, нужно выбрать фундамент. Оптимальным вариантом для сооружения самому является ленточный, к тому же он самый экономный. По периметру забора нужно выкопать траншею, с глубиной в столбовых ямах не менее половины высоты ограды. Т.е. для забора, высотой в 2 метра, нужно глубина метр, иначе при промерзании почвы будет происходить эффект выдавливания, и столбы могут деформироваться. Шаг также определяется исходя из этих параметров, наиболее часто используют 2-2,5 метра. Итого получается примерно следующая конструкция:

1. Глубина траншеи – 50-70 см;
2. Глубина ям под опорные трубы – от 1 метра;
3. Шаг между опорами – от 2 метров;
4. Высота забора – от 2 метров.

Фото — Столбовой фундамент для забора

Помните, что в ленточном фундаменте очень важно придерживать равномерной заливки и равной ширины на всех отрезках. Поэтому желательно все работы по этой части ограды завершить за один день.

Фото — Схема забора с кирпичными столбами

После этого, в каждую яму между секциями устанавливаются трубы, при монтаже нужно следить за их геометрической точностью. Труба должна быть хорошего сечения, не менее, чем 80*80. Внутри её также нужно залить цементом. Правильно выдержать между установкой каркаса и опор неделю, нужно чтобы застыл раствор, и укрепилась основа забора. После начинается установка сетки.

Фото — Конструкция забора с кирпичными столбами

Здесь чаще всего используется технология сварки, именно сварные элементы конструкции обеспечат максимальную жесткость. Приваривается арматура в верхней части забора и нижней. Теперь начинается самая интересная часть работы: укладка кирпичных столбов к забору из профнастила.

Фото — Строительство забора из профнастила с кирпичными опорами

Перед началом кладки, позаботьтесь о пароизоляии и гидроизоляции, иначе влага из земли, попадая в сооружение, будет способствовать коррозии трубы между секциями. Тщательно утрамбовывайте каждый кирпич, между элементами ограды не должно быть пустот. Иногда используется схема заливки ограждения при помощи смеси щебня и бетона.

Строительство такого ограждения в зависимости от интенсивности работ, занимает в среднем от двух до четырех недель. При этом большую роль играет сам проект забора с кирпичными столбами, монтаж кирпичей и крышки (если подразумевается). Как для дачи, так и для частного коттежда очень важна не только долговечность конструкции, но и красота. Железный профильный настил можно окрасить в необходимый цвет, дерев декорировать оригинальными элементами.

Красивые заборы Вы можете увидеть на наших фото, здесь кирпичные столбы сочетаются с различными основными листами из металлопрофиля, дерева, камня.

Видео: кладка кирпичных столбов для забора

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Установка забора из профлиста — порядок работ

Прежде тем, как построить забор из профлиста, необходимо определить очередность выполнения работ.

Земляные работы

Линию монтажа конструкции размечают с помощью колышков и строительного шнура. Дополнительно отмечаются точки, где будут установлены опорные столбы. После этого делают лунки под опоры — копают лопатой или бурят буром. Глубина лунки должна быть больше расчетной на 4-5 см, а ее диаметр больше толщины столба на 6-8 см. На дне готовых лунок делают подсыпку песком или щебенкой и тщательно уплотняют.

Как правильно устанавливать опоры

После подготовки основания под столбы можно приступать к монтажу каркаса.

1. Ту часть столба, которая будет расположена ниже уровня грунта, нужно очистить от ржавчины, обезжирить, покрыть сначала грунтовкой по металлу, а потом мастикой на основе битума.
2. После высыхания защитного покрытия опору опускают в лунку, проверяют длину наземной части, если нужно — регулируют ее, убирая или подсыпая щебень на дно лунки.
3. Столб выставляют по центру лунки и фиксируют при помощи подпорок, проверяют вертикальность отвесом.
4. Готовят смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не стоит замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
5. Готовым раствором заполняют лунки. Чтобы сделать бетонный фундамент более крепким и прочным, в смесь можно добавить щебенку или кирпичные обломки.
6. После заливки бетона повторно проверяют вертикальность опоры, при необходимости корректируют ее положение.

Чтобы бетон застыл нужно подождать 6-8 дней. Полный набор прочности потребует 3-4 недели в зависимости от времени года и температуры воздуха.

Монтаж лаг

Для формирования несущего каркаса на опоры приваривают горизонтальные направляющие — лаги. Монтаж забора из профлиста без сварки выполняется болтами с помощью Х-кронштейнов.

Профтрубу нужно нарезать на отрезки нужного размера с учетом толщины опор. При нагревании металл расширяется поэтому, чтобы избежать деформации конструкции установка направляющих встык выполняется с зазором в несколько миллиметров.

Перед началом сварочных работ металл нужно очистить наждачкой или шлифмашиной. Направляющие привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется пузырьковым уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от окалины и наплывов металла, проверить качество сварки, при необходимости подварить и снова зачистить. Для защиты от коррозии готовый каркас покрывают грунт-эмалью и красят, уделяя особое внимание местам стыковых швов.

Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов к опорам прикручивают держатели с помощью болтов или мощных саморезов по металлу. После установки крепежных пластин на них устанавливают направляющие и соединяют их саморезами.