Lazarev-granit.ru

Лазарев Гранит
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича для крыши

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет и примеры устройства своими руками

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене выполняет сразу несколько функций:

    фиксация стропильных ног;

Важно! Допускается не пользоваться мауэрлатом, но для этого под каждою балку ската крыши укладывается специальная опора, причем этот процесс отличается сложностью и специфичностью, поэтому выполнить его самостоятельно достаточно трудно.

Устройство кирпичного парапета

Сама кирпичная кладка парапета ничем не отличается от кирпичной кладки стены. Материал и инструмент вам потребуется тот же:

  • совковая лопата для замешивания кладочного раствора;
  • емкость для перемешивания;
  • металлическое ведро для переноски раствора;
  • кельма (мастерок);
  • кирка для обработки кирпича;
  • «болгарка» с диском для кирпича или бетона;
  • строительный уровень для проверки горизонтальности кирпича;
  • шаблон — деревянная рейка с нанесенными метками (толщина кирпича + толщина растворного шва);
  • шнур для контроля над границами выкладываемого ряда;
  • отвес для проверки вертикальности кладки;
  • рабочие рукавицы.

Перед началом выполнения кирпичной кладки, разложите кирпичи по линии будущего парапета «на сухую», то есть без раствора. Это надо для того, чтобы определиться, сколько целого кирпича и сколько кусков потребуется. Делайте поправки на толщину вертикального шва между отдельными кирпичинами.

  1. Проводим кладку углов. Не обладающему достаточным опытом мастеру, достаточно поднять угол на 3-4 ряда, не выше.
  2. Проверяем высоту угла шаблоном с нанесенными метками. Метка должна быть на одном уровне с верхом кирпича тогда углы будут одной высоты с одинаковой толщиной горизонтального шва.
  3. Строительным уровнем проверяем горизонтальность кирпича в процессе кладки угла.
  4. Вертикаль заведенного угла проверяем отвесом.
  5. Не забываем контролировать развернутость угла. Угол должен быть 90 градусов. Проверяется угольником.
  6. Натягиваем шнур на высоте первого ряда и между углами укладываем кирпич «ложком».
  7. Таким способом выкладываем три ряда, затем заполняем кирпичами тыльную часть парапета.
  8. Обычно парапет из кирпича имеет толщину 25 см., то есть, толщина кирпичной стенки равна длине целой кирпичины. Поэтому после устройства трех рядов, четвертый ряд укладываем «тычком» — торцевой стороной кирпичины на лицевую сторону стенки. Получаем перевязку между наружным и внутренним рядами парапета.
  9. Продолжаем укладку кирпича способом 3+1 до необходимой высоты. При устройстве невысокого парапета (до 50 см.) можно использовать способ кирпичной кладки 1+1 (ряд, уложенный «ложком», перекрывается рядом, уложенным «тычком»).
  10. По верху готового парапета делаем растворную стяжку, предварительно заделав все пустоты в вертикальных швах.
Читать еще:  Как настроить mac что бы при закрытии крышки

Если по проекту по верху парапета будет проходить металлическое ограждение, то в процессе кладки между кирпичами монтируются закладные. Простейшая закладная – это кусок арматуры d=20-25 мм. К таким закладным и будут крепиться вертикальные стойки ограждения.

Способы фиксации для небольшой крыши

Бытует мнение, что в небольших по площади домах можно обойтись без фундамента, осуществляя монтаж стропил непосредственно к балкам перекрытия. Однако не следует забывать, что при такой конструкции в точках опоры возникает значительная напряженность. Использование мауэрлата помогает равномерно распределить ее по всей поверхности. Кроме того, кровля обладает довольно высокой парусностью, и ее правильное устройство не допустит срыв или сдвигание крыши при сильных порывах ветра.

Довольно простым является способ фиксации конструкции при помощи толстой стальной проволоки. Иногда при этом прибегают к использованию стропил, которые соединяют проволочной скруткой с металлической арматурой, вбитой в кладку. Они-то и осуществляют прижим основы к стене. Однако такое устройство используют только в тех случаях, когда по-другому сделать его не получается.

Классическое же проволочное крепление осуществляется следующим образом. Середина кусков проволоки располагается в кладке за 4-5 рядов до ее окончания с шагом 60-70 см. Достаточно длинные – 25-30 см – концы поднимаются вверх. Если не планируется штукатурить дом снаружи, то внешний участок проволоки прячется в растворе. Дождавшись, когда раствор застынет и станет прочным, концы проволоки скручивают поверх бруса, плотно притягивая его к стене.

В дачных домиках и других небольших строениях удобно использовать деревянные пробки размером с кирпич. Предварительно они должны быть подвергнуты специальной обработке антисептиком и обернуты толем. Кроме того, практикуется изготовление пробок из просмоленного битумом бруса. Их закладка производится с шагом 500-700 мм ниже опоры для стропил или непосредственно под нею. Соединение элементов следует производить не гвоздями, а металлическими скобами.

Вариант крепления выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на стены. Но даже без их расчёта можно уверенно заявить, что практически все способы подходят для строительства небольшого жилого частного дома.

Читать еще:  Как установить капельник на крыше дома

Крепление к армопоясу

Создание армопояса по кирпичной стене с установленными в монолитном массиве анкерами для крепления мауэрлата, — идеальный вариант.

Устройство армопояса предполагает:

  • монтаж и демонтаж опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона;
  • установка анкеров.

После чего поверхность укрывается гидроизоляционным материалом, а сверху, на выступающие из бетона анкера насаживается деревянный мауэрлат. Весь процесс требует значительных трудозатрат, стоимость материала высокая, — для частного жилого дома этот вариант почти всегда неприемлем.

Кирпичная стена прочна сама по себе, поэтому армопояс не выполняет никаких иных функциональных задач, кроме основания для надёжного крепления мауэрлата.

Целесообразность возведения армопояса возникает лишь при строительстве высотных зданий большой площади.

Крепление на шпильки

Метод, похожий на установку анкеров в армопоясе, — закладка вертикальных шпилек с резьбой в кирпичную кладку:

  • Глубина заложения шпилек – не менее 3-х рядов кирпича.
  • Далее сверху монтируется гидроизоляция, которую шпильки просто протыкают.
  • Затем сверху укладывается брус мауэрлата с просверленными отверстиями под закладные детали.
  • Монтаж заканчивается плотным притягиванием мауэрлата к стене с помощью гаек с шайбами.

Количество закладных шпилек, – не менее общего числа стропильных ног. Устанавливаются закладные по центру расстояния между стропилами.

Крепление скобами

Крепление скобами требует заложения в кладку деревянных пробок. Они выпиливаются по размеру кирпича, располагаются в кладке на втором либо третьем ряду от верха. Лучший вариант размещения пробок, — под стропильными ногами, для дополнительной компенсации деформирующих нагрузок на стену.

Скоба из металла одним концом плотно загоняется в пробку, другим – в мауэрлат.

Деревянные детали обязательно пропитываются антисептиком.

Крепление проволокой

Недорогой, простой, традиционный метод крепления проволокой, — самый эффективный. Так раньше крепились верхние брёвна в избах к стропильной системе, причём вместо дорогой проволоки использовались просмолённые канаты из натуральных волокон. Сейчас ситуация с ценами несколько иная, — проволока считается недорогим материалом.

Крепление выполняется следующим образом:

  • в кладку на 3-7 ряда ниже верха заводится проволока;
  • минимальная толщина материала 6 мм, если используется более тонкая, – то скручивается вдвое, втрое;
  • длина закладываемого отрезка выбирается так, чтобы его свободные концы можно было скрутить, соединив стену и мауэрлат;
  • проволока должна быть прочной и достаточно пластичной для скручивания.

Дополнительная функция проволоки: возможность соединения с плитами перекрытия.

Что делать, когда появляются первые признаки дефектов кирпичной кладки

Появление первых трещин и деформаций вовсе не является сигналом к немедленному началу ремонта. Прежде, чем заделывать кирпичную стену, следует произвести следующие предварительные мероприятия:

  • постараться найти и устранить причину случившегося;
  • установив и устранив причину, вести наблюдение за динамикой развития деформации.
Читать еще:  Как правильно установить сливы на крышу видео

Если этими мероприятиями пренебречь, то деформация кладки может продолжиться даже после ее ремонта.

Наблюдать за динамикой происходящих в кладке процессов следует начинать с появлением трещин, глубина которых составляет 10 мм и более. Наблюдение производится путем замера их глубины. Кроме того, вдоль трещины могут устанавливаться маяки из бумаги или гипса. Если стены оштукатурены, то штукатурка в местах установки маяков сбивается. Швы, имеющиеся в кирпичной кладке, очищаются от загрязнений и промываются водой.

Восстановление кирпичной кладки наружных стен наиболее эффективно в тех случаях, когда причины возникших негативных процессов устранены и когда маяки показывают, что процесс деформации прекратился.

Устанавливаем пластинчатый маяк для наблюдений за трещиной:

Частые ошибки при монтаже

В вышеописанном тексте были расписаны важные советы, следование которым поможет в монтаже кирпичного дымохода собственными руками. Но поскольку это довольно сложный процесс, во время его исполнения можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Частые ошибки при монтаже:

  • Наиболее распространенная проблема — недостаточно высокая труба. В таком дымоходе не будет должной тяги, что негативно скажется на его эффективности. Особое внимание стоит уделить расчету размера печной трубы. Такой подход позволит избежать данной проблемы.
  • Несоответствие дымохода стандартам СНиП. Данные нормы создавались для того, чтобы построенные по ним объекты были максимально надежными.
  • Еще одна частая ошибка — использование некачественного или неверно замешанного цементного раствора. Кирпичная кладка с ним не сможет надежно держаться, со временем она полностью разрушится. Цементный раствор нужно замешивать таким образом, чтобы достичь однородной консистенции.

Важный совет: необходимо укладывать раствор цемента равномерно в процессе кладки.

Рекомендации от специалистов:

  • Следует выполнять перевязку кирпичей предельно внимательно во время кладки. При возведении дымохода могут использоваться половинные части кирпичей, четвертные и так далее. Для их разделения лучше всего использовать болгарку.
  • Нельзя укладывать кирпичи на слишком толстый цементный раствор. Иначе это негативно отразится на сроке службы конструкции. Оптимальная толщина — 4-5 миллиметров.
  • Помимо прочего, стоит помнить о регулярном обслуживании дымохода. В основном это касается его чистки. На стенках труб оседает сажа и иные продукты сгорания. Больше всего загрязняются конструкции с неровностями внутри. Регулярная чистка позволит сохранить эксплуатационные показатели дымохода, иначе они начнут ухудшаться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector