Как правильно настроить домашний водопровод

Как грамотно провести ввод воды в частный дом из водопровода

Казалось бы, что может проще провести в частный дом водопроводную трубу. Но, как показывает практика, это вроде бы несложный процесс связан с некоторыми требованиями, касающимися не только прокладки труб с установкой счетчика учета потребляемой воды, но и с их изоляцией и утеплением. К тому же ввод воды в дом из водопровода, а точнее сказать место ввода, может быть расположено очень низко. А это значит, придется прокладывать трубную разводку через фундамент в подвальное помещение, а может быть даже под ним. Поэтому еще на стадии закладки фундамента в его конструкцию укладывают трубу большего диаметра, чем диаметр трубы будущего водопровода.

Прокладка трубы через фундамент

Начнем с того, что водопроводная система частного дома может быть соединена с центральным водопроводом или может быть организована, как автономная локальная сеть, в которой забор воды будет производиться из скважины или колодца. Поэтому сам монтажный процесс водопроводной трубы (домашней) в разных случаях будет проводиться по-разному.

Устройство и принцип работы регулятора (редуктора) давления воды

Регулятор давления водоснабжения (РДВ) в современных условиях устанавливают либо при прокладке домашнего водопровода, если это строящийся частный или многоквартирный дом. Либо при ремонте, включающем в себя прокладку нового водопровода.

Работа РДВ сводится к тому, чтобы у пользователя из крана всегда текла вода с одинаковым напором. Обеспечивая при этом ровный поток воды, не заставляя испытывать дискомфорт, принимая душ.

Регуляторы давления изготавливаются из разных типов металла, и подразделяются по видам, которые будут описаны ниже.

Редуктор давления воды

Принцип действия редуктора сводится к следующему – принимая на себя беспорядочное давление из водопроводной системы. За счет установленного внутри механического датчика давления и регулировочного винта, ограничивающего подачу воды. Регулятор давления на выходе выдает то показание манометра, которое установил пользователь.

Помимо обычного манометра, РДВ можно дооборудовать фильтрами грубой и тонкой очистки. Это повысит долговечность прибора. А также установить воздушный подрывной клапан и дополнительный шаровой кран для прекращения подачи воды.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.

Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.

Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.

При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.

К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.

Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».

Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.

Паять трубы удобнее на столе, как и прессовать фитинги. Нужно помнить, что на пайку уходит по 15 мм трубы с каждой стороны, поэтому отрезать нужно с запасом в 30 мм.

При работе с металлопластиковыми трубами кроме пресс-клещей придется приобрести и развертку – для снятия внешней и внутренней фаски.

Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.

Читать еще: Как установить циркуляционный насос в водопровод

Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

Насос для квартиры

Оптимальным вариантом для повышения давления воды в квартире является насос с автоматическим режимом работы, охлаждаемый при помощи перекачиваемой жидкости ( «мокрый ротор»). Такой насос включается только при необходимости, что значительно повышает срок службы. Он практически бесшумен во время работы.

Следует учитывать, что есть универсальные виды насосов, и есть насосы только для холодной или только для горячей воды. Эти моменты следует учесть при подборе оборудования, чтобы избежать ошибок и ненужных переделок впоследствии. Если проблема заключается в отсутствии воды в кране, но на нижних этажах всё в порядке, то требуется использование самовсасывающей станции, которая может «вытягивать » воду с глубины до 8 метров. Но прежде необходимо удостовериться, что причина именно в недостаточном давлении, а не в забитых трубах.

Способы регулировки давления

Настройка реле давления

Уменьшить напор помогает регулировка реле давления. Не допускается снижение менее 1,5 атмосфер, оптимальное значение в 3–4 бара. В идеале стоит установить автоматическую систему, которая будет управлять работой оборудования без вмешательства человека.

Также для снижения напора применяют предохранительные клапаны. При превышении этого значения, компенсатор спускает лишнее количество воды в канализационную систему.

повысительного насосного устройства;
гидроаккумулятора с мембраной;
накопительной емкости.

Включать в разводку повыситель для принудительного увеличения давления рационально, когда имеется достаточный объем жидкости в источнике, но к удаленным либо находящимся на высоте точкам потребления она поступает с большой потерей напора. К примеру, если в здании больше одного этажа. Управление возможно как вручную, так и автоматически. У второго варианта есть существенный плюс – контроль запуска и остановки насоса, когда это необходимо, автоматика осуществляет самостоятельно.

При недостаточном дебите применение повысительного насоса приведет лишь к усугублению проблемы.

В такой ситуации поможет лишь установка мембранного гидроаккумулятора. Резиновая диафрагма разделяет гидробак на два отсека – воздушный и водный. Пространство между мембранной поверхностью и корпусом гидравлического аккумулятора заполняется воздухом под высоким давлением. Благодаря этому водный поток под требуемым напором поступает к каждому потребителю. Подобная схема позволяет исключить напорные перепады и гидроудары, обеспечить бесперебойную работу всех элементов магистрали.

Читать еще: Как установить построение трубопровод в 3d inventor

Еще один метод – применение накопительного резервуара большого объема. Если установить его в наиболее высоком месте дома, он будет заполняться посредством основной помпы, а к пользователю поступать самотеком. Но достичь приличного напора в такой ситуации вряд ли получится. Лучше приобрести дополнительный насос для перекачивания жидкости из накопителя. Тогда резервуар можно разместить где угодно, хоть в подвальном помещении.

Прежде чем выбирать способ, позволяющий повысить давление в водопроводной сети, стоит вызвать специалиста. Он проведет проверку состояния фильтрующего элемента, запорной арматуры, а также выполнит правильные измерения напора.

Регулировка порогов включения и выключения насоса ↑

Приборы поступают в продажу с заводскими настройками. Нижний порог обычно установлен на включение помпы при падении давления до 1,5 бар. Отключается устройство при достижении давления до 2,5-3 бар. Разница (Δ – дельта) – это параметр, который можно отрегулировать второй гайкой на приборе. При настройке следует учитывать показатель максимально допустимого давления выключения. Он указан в технической документации к каждой модели и обычно составляет 5 бар.

При регулировке пределов напора необходимо проверить настройки гидроаккумулятора. Оптимальные показатели давления – 1-1.5 бар. Если они отличаются, их корректируют. После этого настраивают реле:

Открывают крышку для доступа к гайкам регулировки и ослабляют маленькую прижимную пружину.
Порог включения корректируют большой гайкой. Поворачивая по часовой стрелке, увеличивают напор, против – снижают.
Настраивают порог давления малой пружины.

Механизм регулировки реле давления

Видеоурок: настройка реле давления для погружного насоса ↑

Когда устройство подключено и настроено, остается только проверить работу системы. Для этого открывают кран, дают стечь воде и следят за режимом включения-выключения насоса. Если система работает нормально, ее можно вводить в эксплуатацию. При необходимости настройки реле давления погружного насоса корректируют.

Читать еще: Как правильно установить канализационный стояк в частном доме

Монтаж и запуск станции водоснабжения

Приборы

манометр (можно автомобильный)
велосипедный насос (для закачки воздуха резиновую «грушу», которая находится в накопительном баке станции)

Инструменты

ножовка по металлу
набор гаечных ключей (от ключа на 10 до 27 + разводной ключ)
молоток
отвертка
рулетка
силиконовый герметик для уплотнения резьбовых соединений

Порядок работ

Первое, что необходимо сделать — это установить обратный клапан в водозаборное отверстие насоса станции. Обратный клапан нужен для того, чтобы вода из резервуара станции не вытекала обратно в колодец.

Закрепив обратный клапан, накручиваем на него стальной (желательно) уголок с ввернутым в него переходником с наружной резьбой. Для обеспечения герметичности резьбовых соединений лучше всего использовать силиконовый герметик.

Следующим шагом будет установка переходника для крепления металлопластиковой трубы к станции (пример переходника на фотографии).

Скручиваем с переходника гайку, снимаем разрезное обжимное кольцо. На трубу необходимо надеть снятую гайку и кольцо — именно в таком порядке! Надеваем трубу на штуцер переходника, который имеет два уплотнительных кольца. Обжимное кольцо продеваем по трубе и плотно прижимаем его к торцу переходника, после чего закручиваем гайку от руки и с небольшим усилием поджимаем ее гаечным ключом.

В отверстие для отвода воды из станции в систему внутреннего водопровода, закручиваем ниппель.

Наносим слой силиконового герметика на резьбу. Производим затяжку при помощи гаечного ключа.

На ниппель накручиваем уголок с внутренней резьбой (см. фото), скручиваем с него гайку и снимаем обжимное кольцо, на штуцер надеваем отрезок трубы и, продев через него кольцо и гайку, фиксируем трубу с уголком. Свободный конец трубы можно направить в емкость для воды (например, бак или ведро).

Не забываем нанести на резьбу силиконовый герметик до накручивания уголка на ниппель!

Станция готова к выполнению своих функций. Технология ее запуска подробно описана в инструкции.

Пока система внутреннего водопровода еще не готова, уголок можно скрутить с ниппеля, заменив его заглушкой с резиновой прокладкой (в этом случае на резьбу герметик не наносится). Пример заглушки на фото.

голоса

Рейтинг статьи