Западающий цоколь облицовочный кирпич

Фундамент является частью любого более-менее серьезного строения, и в особенности жилого дома. И в подавляющем большинстве случаев фундамент выступает за поверхность земли, несколько возвышаясь над ней. Именно этим местом и называется цоколь. Ранее мы уже писали об этапах возведения и внутренней отделки этого «нулевого» уровня дома. В этой же статье мы коснемся наружной отделки, рассказав о наиболее эффективных материалах и правилах проведения облицовки этой части здания.

Разновидности цоколя

Вид цоколя зависит от его расположения по отношению к поверхности стены дома в два этажа или в один. Цоколь бывает выступающим и западающим.

Выступающий цоколь, как следует из самого названия, выступает за плоскость стены, так как его ширина больше толщины стен. Такой цоколь предусматривает дополнительное защитное устройство для слива, отводящее воду, стекающую по стене. Такая конструкция выгодна для домов имеющих подвал или цокольный этаж.

Ширина западающего цоколя наоборот, меньше толщины стен, поверхность стены выступает над поверхностью цоколя. Преимуществом такого типа цоколя в том, что слой гидроизоляции оказывается закрытым от внешних факторов, следовательно, способен служить дольше.
Еще одним вариантом, является цоколь в одной плоскости со стеной здания. Но такой вариант используется редко, причина тому неудобоваримый внешний вид: цоколь принято отделять визуально от основной части здания, обычно при помощи отделки его другим материалом.

Установка отливов

Отделка цоколя, какими бы материалами ни была она проведена, не продержится долго без правильного оттока воды. Для этого придумана система отливов. Их применение обеспечивает защиту фундамента от воздействия климатических условий местности, и не допускает просачивания влаги внутрь цокольного этажа.

Чаще всего используют металлические отливы, изготовленные из оцинкованной стали. Если нанести поверх ещё полимерный слой, то будет дополнительная защита от коррозии. Варианты отливов есть и из различных материалов, к примеру, из алюминия и меди, что особенно выигрышно смотрится в сочетании с медной крышей дома.

Если весь дом облицован сайдингом, то есть возможность обустройства отливов из пластика. Но следует при этом помнить, что такой отлив может быстро выйти из строя за счет качества самого материала — его недолговечности и неустойчивости к механическим повреждениям.

Монтаж фундамента в деревянном доме

При установке фундамента и цоколя важно грамотно рассчитать и спроектировать конструкцию с учетом особенностей проекта дома и всех возможных нагрузок. Необходимо подобрать качественные и прочные материалы, выполнить монтаж и заливку основаня, сделать гидроизоляцию, утепление и отделочные работы. Некачественные материалы и несоблюдение технологий монтажа приведут к затоплению подвала и цокольного этажа, гниению и деформации деревянных конструкций.

Фундамент может не выдержать нагрузки и агрессивного воздействия окружающей среды, особенно влаги. В результате он растрескается, а стены строения перекосятся. Чтобы получить качественный результат и избежать подобных проблем, работу нужно доверять только профессионалам. Опытные мастера “МариСруб” грамотно рассчитают основание, выполнят монтаж фундамента и цоколя, обустроят подвальное помещение и выполнят необходимые работы по утеплению, гидроизоляции и облицовке.

В “МариСруб” вы можете заказать строительство дома из бруса и бревна с фундаментом, кровлей и отделкой. Брус и бревно мы изготавливаем самостоятельно. Это позволяет контролировать отбор и качество пиломатериалов, предлагать низкие цены на изделия. Выполняем сборку сруба, установку крыши и фундамента, защитную обработку антисептиками и антипиренами, необходимые отделочные работы.

Правила сооружения

• Сначала выкапываются траншеи под стены дома.
• На дно засыпается песчаная или гравийная подушка.
• Устанавливается опалубка так, чтобы ее верхняя кромка была на уровне высоты закладки цоколя.
• Устанавливаются армирующий каркас.
• Заливается бетонный раствор, который и формирует монолитную конструкцию основы здания.

То есть, в этом случае получается так, что заливка цоколя – это есть заливка фундамента. Что касается сборной конструкции из кирпича или блоков, то здесь вся технология отличается от предыдущей значительно. Во — первых, устройство цоколя данного вида – это две его части, разделенные между собой гидроизоляционным слоем. В предыдущей технологии заливки этого не было. Во — вторых, подземная часть – это лучше монолитная конструкция или собранная из камня или ЖБИ, верхняя – это кирпичная или блочная кладка.

Что касается сборного фундамента из готовых железобетонных изделий, то очень важно учитывать тот факт, что между цокольной и фундаментной конструкцией рекомендуется заливать армопояс. По сути, это небольшой толщины бетонная стяжка. Внутрь которой укладывается каркас из стальной арматуры в одну или две решетки. А значит, класть сам цоколь надо будет именно на эту ленточную конструкцию. По этой технологии требуется нанесение двух гидроизоляционных слоев:

1. Между фундаментом и армопоясом.
2. Между последним и цокольным элементом.

Что касается кладки цоколя на фундамент, то данный процесс ничем от технологии сооружения кирпичных или блочных стен не отличается. Кладка проводится с перевязью элементов и с использованием кладочного цементного раствора (марка М — 75 минимум). Толщина которого варьируется в пределах 2 — 5 см.

Если дом большой в несколько этажей, то через каждые четыре ряда укладываемых кирпичей рекомендуется уложить армирующую сетку. Углубляясь в вопрос, как выложить цоколь, необходимо учитывать несколько правил кладки:

1. Кирпичи не только являются элементами цоколя, это в свою очередь и выравнивающий материал. С помощью которого подготавливается ровная плоскость под возведение стен дома.
2. Кладка производится изменением расположения соседних кирпичей. То есть, одни укладываются ложком, другие тычком. Вариантов расположения немало, можно выбрать любой.
3. Кладку проводить так, чтобы швы в соседних рядах располагались на одной линии.

Казалось бы, правила просты, но, когда сооружается цоколь дома своими руками, о них нередко забывают. Что приводит к снижению прочности конструкции, а соответственно снижается ее несущая способность.

И еще несколько требований, которые определяют ответы на вопрос, как правильно сделать цоколь.

1. Ровность цокольного сооружения контролируется с кладкой каждого кирпича или блока. Контроль производится строительным уровнем и натянутыми нитями (леской), определяющих уровни кладки по высоте и горизонтали. То есть, выравнивать фундамент цоколем надо обязательно.
2. В цокольной части обязательно оставляются отдушины для вентиляции подпола. Их размер определяется площадью основания и расстоянием между отверстиями.
3. Оптимальный вариант – если точно подогнать размеры фундамента под кратность кирпичных элементов. Чем меньше половинок и четвертинок кирпичей в конструкции, тем лучше.

Фундамент (цоколь) из кирпича или блоков лучше использовать под легкие постройки каркасного или щитового типа. Под каменные строения лучше заливать монолит.

Утепление цоколя

Цоколь является связующим звеном между верхней и нижней частью гаража. Его утепление позволит облегчить теплоизоляцию внутреннего помещения, избавить от резкого перехода «холодное/теплое».

Для этих целей подойдет только водонепроницаемый утеплитель, на свойствах которого не отразится постоянное воздействие повышенной влаги. Стандартное решение – пенополистирол ПСБ-С-25. Им оклеивают внешнюю сторону цоколя с помощью клея, в составе которого отсутствуют несовместимые с утеплителем компоненты (сольвент, ацетон и т.п.). Затем поверхность цоколя оштукатуривается.

Утепление и облицовка цоколя – надежный способ защитить «низ» гаража от постоянного холодового и водного «стресса». Но если средств не хватает, то можно обойтись его простым оштукатуриванием.

Отливы для цоколя

Дополнительной защитой от контакта с водой служат отливы, которые особенно полезны для выпирающих цоколей. Они представляют собой планки из металла, предназначенные для отвода губительной влаги от верха конструкции.

Подобным способом защищают окна, заборы и декоративные элементы на фасаде здания. Изготавливают «броню» из оцинкованного металла, при этой есть возможность выбрать нужный цвет. В строительных супермаркетах доступны стандартные отливы для окон и цоколя, но если размер не подходит, то их можно заказать индивидуально.

Самостоятельный монтаж планок прост: главное начинать установку с углов здания и хорошо гидроизолировать стык с помощью герметика.

Облицовка цоколя гаража: покрывать или нет?

Существует мнение, что покрывать облицовочным слоем цоколь гаража бесполезно, поскольку периодически придется заниматься косметическим ремонтом его поверхности. Тем ни менее, большинство автовладельцев не желают оставлять эту часть сооружения без внимания. Особенно если гараж находится около дома. Тогда к нему выдвигаются требования гармоничного и эстетичного сочетания с основной постройкой.

Чаще всего для облицовки цоколя гаража используют:

• Керамическую плитку (для внешних работ).
• Натуральный и искусственный камень.
• Облицовочный кирпич.
• Штукатурный слой, покрытый краской.
• Сайдинг.

Выбор зависит от бюджета автовладельца. Штукатурка цоколя – самый бюджетный вариант, но при ее выборе следует учесть ряд факторов:

1. Она должна быть на цементной основе
2. Обладать высокими показателями водостойкости и морозостойкости
3. Быть устойчивой к повреждениям
4. Легко «ложиться» на вертикальную поверхность (хорошая адгезия)

Такая отделка цоколя недолговечна, так как верхний слой подвержен «мега-перегрузкам». Скорее всего, уже на следующий сезон «броню» придется подлатать. По истечении 2 – 3 лет рекомендуется повторное нанесение свежего штукатурного слоя.

Самый дешевый и практичный – сайдинг, так как отлично выдерживает температуру от -60 до +50 0 С. Дорогой, но надежный вариант – натуральный камень.

Отмостка + цоколь = эффективная «броня» гаража

Есть еще один способ уменьшить силу водяной агрессии на цоколь сооружения – это обустройство отмостки. Так называют наклонную плоскость из бетона и асфальта, которая окружает гараж и служит для отвода воды.

Отмостка – эффективная защита фундамента и цоколя от капиллярной влаги. Ее ширина зависит от выноса крыши и обычно превышает его на 20 см. Для ее устройства удаляют 15-сантиметровый слой земли вокруг гаража, затем укладывают слой щебня. Поверх идет 15 см бетона и 3 см асфальта. Для повышения эффективности под этими слоями устанавливают утеплитель – пенополистирол (5 см).

Во избежание разлома поверхности отмостки через каждые 2 – 2,5 м делают температурные швы с помощью досок (антисептированных) или виниловой ленты. Толщина щели 15 – 20 мм.

Самый простой и доступный способ отмостки – с помощью булыжников. На 15-сантиметровый слой утрамбованной глины засыпают песок (10 см) вперемежку с камнями.

Чтобы вода, стекающая с «горки» организованно удалялась, вокруг отмостки обустраивают канаву.