Lazarev-granit.ru

Лазарев Гранит
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Силикатный кирпич под столбики фундамента

Как сделать столбчатый фундамент из кирпича?

Столбчатый фундамент является достаточно востребованным типом основания в частном домостроительстве. При его обустройстве применяются различные материалы, но наиболее популярным считается кирпич. Итак, для начала перечислим основные преимущества столбчатого фундамента из кирпича:

  1. Достаточно быстрый срок обустройства;
  2. Приемлемая стоимость материала;
  3. Нет необходимости использовать специализированную технику;
  4. Средний срок службы такого фундамента составляет около 50 лет.

Кирпич является универсальным материалом, поскольку его применяют для обустройства столбчатого фундамента не только для жилых домов, но также для гаражей, бань, хозяйственных построек. Несмотря на достаточно быстрый срок обустройства столбчатого фундамента, процессы его строительства достаточно сложен и должен выполняться строго по технологии. Даже при небольших отклонениях от технологии, срок службы фундамента может сократиться в 5, и даже в 10 раз. Разберем все этапы обустройства:

1) Проведение изысканий, выполнение расчетов.

Наиболее важным фактором в процессе проведения подготовительных работ является глубина заложения фундамента. Расчет глубины заложения производится в зависимости от типа почвы: к примеру, на почвах, которые обладают свойством сильной пучинистости, предпочтительнее использовать заглубленный фундамент. Глубина промерзания зависит от региона, в котором ведется строительство, и фундаментные столбы необходимо закладывать ниже глубины промерзания.

Если почва подвергается минимальной пучинистости, можно использовать незаглубленный фундамент, который будет обустраиваться гораздо быстрее, да и обойдется дешевле. Мелкозаглубленный фундамент представляет собой «золотую середину». Его следует выбирать только при изучении следующих характеристик: динамика пучинистости, характеристика грунта и прочность фундамента. Количество опор рассчитывается в зависимости специфики и характеристик реализуемого проекта – в первую очередь, оценивается планировка и нагрузка на грунт.

2) Разметка и земляные работы.

Выполнять разметку следует только тогда, когда на руках имеется готовый проект дома. После этого необходимо приготовить колышки и прочный шнур. Для начала на земле отмечается периметр будущего сооружения, а по четырем краям втыкаются колышки. Далее между всеми колышками натягивается шнур, после чего определяется расположение несущих стен. Имея под рукой проект и рулетку, сделать это достаточно просто. Они также помечаются колышками, между которыми натягивается шнур.

Более сложной процедурой является определение частоты и сечения столбов. Для этого необходимо узнать вес здания и несущую способность грунта. Чтобы не ошибиться, этот процесс необходимо доверить специалистам. Места, где будут располагаться столбы, также помечаются колышками.

После этого приступают непосредственно к земляным работам. Самое главное при проведении земляных работ – контроль местоположения ям. Они должны располагаться точно под несущими стенами. Примерные размеры ям должны немного превышать показатели сечения столбов – примерно на 15 сантиметров.

3) Обустройство подушки.

Подушка обустраивается на дне котлована. Для подушки лучше всего выбрать смесь песка и щебня – такое сочетание позволит отводить лишнюю влагу и равномерно передавать нагрузку от дома. Смесь песка и щебня должна укладываться слоем, толщина которого должна составлять примерно 30 сантиметров. После укладки подушки все разравнивается, утрамбовывается, а поверх укладывается гидроизоляционный слой. Главная задача гидроизоляции – обеспечение защиты кирпича от воды.

4) Подошва.

Увеличить несущую способность фундамента и повысить его прочность поможет специально обустроенная подошва или бетонная основа. Сделать ее достаточно просто. На дно ямы необходимо уложить сетку, которая состоит из связанных между собой арматурных прутьев (рекомендуемая толщина прутьев – не менее 8 миллиметров). Далее уложенная сетка заливается бетоном (примерная толщина слоя – 20-25 сантиметров). Примерно через 2-3 суток можно начинать кладку кирпича (но максимальная прочность будет достигнута лишь спустя месяц).

5) Кладка столбов.

После выполнения всех перечисленных работ, можно приступать непосредственно к обустройству столбов. В большинстве случае один столб изготовлен из 4 кирпичей, уложенных в поликирпича. То есть, столб представляет собой небольшое сооружение с квадратным сечением и пустотой в центре. Если предполагается уменьшение или увеличение нагрузки, естественно, стоит использовать другое количество кирпичей. Раствор, в основе которого состоит цемент более высоких марок, (например, М-400) рекомендуется использовать в качестве связующего материала.

Столбчатый фундамент подразумевает возведение прочных столбов. Чтобы повысить их прочность, их можно усилить специальной армирующей сеткой, которая состоит из проволоки (толщина больше 4-6 миллиметров). Сетку следует укладывать каждый 3-4 ряда кирпичей. Чтобы достичь идеальной ровности фундамента, каждый ряд уложенных кирпичей рекомендуется проверять уровнем. Если отклонение составляет больше двух градусов, ряды лучше переделать. Кладка кирпичей происходит до достижения необходимой высоты фундамента. Столбы фундамента должны быть выше краев ямы, как минимум, на 15-20 сантиметров. Для достижения максимальной прочности конструкции, пустое пространство в столбах можно залить бетонный раствор.

Читать еще:  Цокольный сайдинг кирпич его размерам

Примерно через неделю раствор схватится и пустоту между стенками и столбами можно засыпать щебнем, гравием или шлаком. Это позволит снизить сезонные воздействия грунта и значительно улучшить процесс отвода влаги от основания. После этого столбы покрываются гидроизоляционным слоем, на который и будет укладываться ростверк.

6) Ростверк.

Монтаж ростверка является заключительным этапом. Ростверк – это конструкция, которая соединяет все имеющиеся фундаментные столбы в одно целое. Кроме того, ростверк выполняет и другую функцию – на него опираются стены дома.

Как правило, ростверк изготавливается из готовых ЖБИ. Они обладают именно теми характеристиками, которые необходимы для нагрузки конструкции. Все имеющиеся щели между ЖБИ следует заполнять бетоном. Если использование железобетонных изделий невозможно, ростверк можно залить непосредственно на строительной площадке. Для этого понадобится бетон, арматура и съемная опалубка. Сначала на кирпичи устанавливается опалубка, далее в нее укладывается арматура, после чего можно приступать к заливке бетона. Важно: расчет нагрузки на ростверк лучше всего доверить квалифицированным специалистам, которые помогут определить оптимальную мощность необходимой конструкции.

Особое внимание необходимо уделить показателю морозостойкости, который обозначается буквой F и численным значением. Такое значение показывает, сколько именно циклов оттаивания и заморозки способен выдержать кирпич. То есть, кирпич с морозостойкостью F40 способен выдержать 40 циклов заморозки и оттаивания и, в среднем, фундамент из такого кирпича прослужит примерно 40 лет. При выборе кирпича также необходимо обратить внимание на отсутствие внешних и внутренних повреждений. Отсутствие или наличие внутренних повреждений можно проверить, немного ударив по кирпичу небольшим металлическим предметом. Если послышится глухой звук – внутри есть повреждения, если звонкий звук – все в порядке.

Для обустройства столбчатого фундамента не рекомендуется использовать силикатный или пустотелый кирпич, которые обладают низкими показателями влагоустойчивости, морозостойкости и прочности.

Выбор вида кирпичного фундамента для здания

Для строительства большого дома в несколько этажей, устройство основания из кирпича уже неактуально, сейчас есть достаточно материалов, применение которых обеспечит большую надежность. Но для легких построек такая конструкция будет кстати, ее можно сделать своими руками без применения техники.

Различают два основных вида: столбчатый и ленточный фундамент («лента»):

Столбики под легкую постройку

  • Кирпичные столбики устанавливают под бани, террасы, веранды, масса у таких построек невелика, а работа не требует особых навыков.
  • Под брусовой или кирпичный одноэтажный дом лучше устроить «ленту», она менее подвержена подвижкам и деформации.

Ленточный фундамент

Кирпич для устройства фундамента нужно брать красный полнотелый, если нет возможности купить новый, то подойдет и б/у, но целый, без трещин, расколов, отслоений. Все-таки это серьезная конструкция, от которой зависит надежность постройки.

Подбор марки кирпича для фундамента

Основными характеристиками, по которым подбирается материал, являются прочность и морозостойкость.

Эти параметры играют важнейшую роль при устройстве фундамента из кирпича:

  1. Прочность.

Прочностью называют стойкость материала к разрушениям, вызываемым внутренним напряжением и деформацией, она обозначается литерой М. Цифры, идущие после нее, определяют максимально допустимую нагрузку на 1 см² поверхности, чем она выше, тем прочнее изделие.

Марка кирпича по прочности

Для красного полнотелого кирпича стандарт предусматривает несколько марок: М 75, М 100, М 125, М 150, М 200, М 250, М 300.

Первые две марки применяют только для строительства стен и перегородок. М 125 можно взять для устройства несущих стен многоэтажных домов, а фундаменты для террасы, бани, брусового дома и прочее, выполняются из кирпича М 150 и выше.

  1. Морозостойкость.

Морозостойкостью называется способность материала выдерживать определенное количество циклов замораживания и оттаивания при полном водонасыщении, обозначаемая литерой F. Цифры после нее как раз и показывают, сколько циклов выдержал данный кирпич. Здесь работает та же схема – чем выше значение, тем устойчивей к морозу материал.

Морозостойкость кирпича

Стандарт устанавливает следующие марки по морозостойкости: F 15, F 25, F 35, F 50, F 100, F 200. Для устройства столбчатых или ленточных фундаментов правильно будет брать кирпич марки не менее F 25.

Некоторые особенности работы по устройству кладки

Если решено делать основу под строение своими руками, то надо придерживаться руководства по устройству подобных оснований. Его легко можно найти в интернете. Здесь приводятся основные моменты кладки фундамента из красного кирпича.

Бетонное основание (подбетонка) делается минимум на 100 мм шире кладки:

  • Чтобы исключить проникновение сырости в конструкцию, на бетонную стяжку укладывают слой гидроизоляционного материала (рубероида, технониколи и прочее).
  • Фундамент под несущие стены выкладывается шириной минимум в 2,5 кирпича, а под перегородки в 1,5.

Армирование «ленты»

  • Армирование ленточной кладки делается как горизонтальное (сетками или стержнями Ø 6-8 мм), так и вертикальное (отдельными стержнями), на углах строения сетки укладываются с перехлестом не менее 150-200 мм. Арматура загибается так, чтобы на перпендикулярную стену ложился конец не менее 300 мм. Пруты на стыках крепко связываются между собой вязальной проволокой.
  • Для столбчатого фундамента угловые столбики под несущие балки делают 510х510 мм, под остальные – 380х380 мм с шагом между осями 1,5-2 м, и армированием кладки через каждые 3-4 ряда. По верху столбов укладывается гидроизоляция.
Читать еще:  Засыпка фундамента под кирпич

Раствор для кирпичной кладки

  • Прочность кладки зависит не только от марки кирпича, но и от качества раствора и условий, в которых он схватывался. Поэтому цементно-песчаная смесь для кладки должна быть в пропорции 1÷3 (одна часть цемента и три части песка), ширина швов – 10 мм.
  • Работы необходимо проводить в теплое время года при температуре не ниже 0 градусов.
  • Фундамент под баню изолируется не только снаружи, но и изнутри, для защиты кирпичной кладки от влаги.

Изоляция и утепление кирпичного фундамента

  • Кирпичные основания нельзя оставлять без нагрузки надолго — во избежание деформации. После набора прочности следует продолжать работы по устройству стен и кровли.

Обратите внимание! Рекомендуется закончить строительство кирпичного основания при плюсовой температуре, в противном случае придется добавлять в раствор противоморозные добавки, исключающие замораживание смеси.

  • Перед нанесением гидроизоляции, кладку необходимо полностью оштукатурить для повышения защитных свойств изолирующего слоя.

Теплоизоляционные свойства этого материала намного выше, чем у бетона, поэтому если правильно выполнить работы по устройству фундамента из кирпича своими руками, то он прослужит не менее 50 лет без ремонта, обеспечивая тепло и комфорт в доме.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич — строительный материал нового поколения, изготавливается из смеси песка и извести. Производство силикатного кирпича стало возможным относительно недавно (чуть больше 100 лет назад), поэтому силикатный кирпич считается новейшим строительным материалом.

Изготавливается в автоклавах, где смесь песка и извести обрабатывается под высоким давлением при температуре 200 C. Именно под воздействием водяного пара и образуется искусственный камень, в обиходе называемый силикатный кирпич. Для изготовления цветного силикатного кирпича (помимо его естественного белого цвета) используют специальные красители, которые придают нужный тон.

Преимущества и недостатки

Силикатный кирпич сильно отличается от керамического собрата. К его преимуществам можно отнести:

  • Прочность. Имеет марки прочности (М50, М75, М100, М125, М150 и выше). Высокие марки могут применяться даже для строительства многоэтажных зданий.
  • Шумоизоляция. Обеспечивает шумоизоляцию существенно лучше, чем керамический. Поэтому его можно использовать как для наружных и несущих стен, так и для внутренних перегородок и облицовки.
  • Огнеупорность. По этому параметру данный вид кирпича уступает только шамотному и печному (однако их весьма редко используют для обычных перегородок или несущих стен).
  • Низкая цена. Силикатный кирпич существенно дешевле керамического, и этот параметр для покупателя чаще решающий.

Из недостатков силикатного кирпича стоит особенно выделить следующие:

  • Низкая влагоустойчивость. Имеет высокую гигроскопичность и охотно впитывает в себя влагу, при этом естественным образом теряя прочность. Однако это же свойство повышает его теплоизоляцию, что является плюсом для стен.
  • Ограниченность применения. Категорически не подходит для устройства фундаментов, цоколей, каминов и печей.

Силикатный кирпич позволил существенно снизить стоимость строительства, но при этом не потерять качество. Из важных характеристик стоит особое внимание уделить плотности и морозостойкости. Плотность силикатного кирпича —1300 кг/м3. Морозостойкость — 15 циклов и более. К сожалению, это тип кирпича не выдерживает температуру выше 550 Co, однако этого вполне достаточно для строительства (кроме печей, каминов и барбекю).

Виды силикатного кирпича

Силикатный кирпич бывает нескольких видов. Помимо привычного пустотелого и полнотелого кирпича, выделяют также силикатный кирпич со сколотой фактурой (различные геометрические формы). Рассмотрим виды силикатного кирпича подробнее.

Силикатный полнотелый кирпич

Производится без технологических отверстий, что добавляет прочности изделию, используется для строительства наружных, внутренних стен и облицовки.

Силикатный пустотелый кирпич

Кирпич с технологическими отверстиями (пустотами). Они составляют от 13 до 40% от объема силикатного кирпича. Используется для облицовки фасадов или в качестве наружных стен, так как имеет презентабельный внешний вид и не требует дополнительной отделки.

Типоразмеры силикатного кирпича

Как и прочие виды кирпича, выпускается трех типоразмеров (согласно ГОСТ):

  1. Одинарный (или стандартный). Размеры: 250x120x65 мм;
  2. Полуторный (или утолщенный). Размеры: 250x120x88 мм;
  3. Двойной (или силикатный камень). Размеры: 250x120x138 мм.

Благодаря синтетическим красящим примесям, удалось добиться разнообразия цветов силикатного кирпича.

  • Стандартный серый (белый);
  • Желтый;
  • Бежевый;
  • Оранжевый;
  • Красный;
  • Бордовый;
  • Зеленый;
  • Синий;
  • Коричневый;
  • Черный.
Читать еще:  Отделка цоколя декоративным кирпичом

Каждый цвет имеет свои недостатки, опытные дизайнеры и строители знают эти особенности цветовых решений. Например, быстрее всех выцветает синий (голубой) силикатный кирпич, так как он больше прочих подвержен УФ излучению. Красный и коричневый цвета выглядят не очень приятно: ненатурально и искусственно. Также существует важно правило: покупать цветной кирпич только из одной партии! Иначе можно получить несколько оттенков одного цвета в кладке.

Подводя итоги, можно сказать: силикатный кирпич при должном качестве изготовления и правильном использовании способен прослужить достаточно долго без существенной потери своих характеристик. Использование по назначению также позволит избежать негативных последствий. Но, если планируется стройка «на века» (например, частного дома) то лучший выбор все же — керамический кирпич.

Купить кирпич силикатный вы можете в нашем каталоге или оформить заказ по телефону в Челябинске: (351) 700-19-99. Наши специалисты проконсультируют вас перед покупкой и ответят на все вопросы.

Выбор материала под фундамент

Для возведения кирпичного фундамента подойдет не всякий материал. Не рекомендуется использовать пустотелый (имеющий пониженную прочность на раздавливание) и силикатный кирпич. Наиболее оптимальным вариантом считается полнотелый обожженный красный керамический кирпич. Такой материал имеет высокую механическую прочность и пониженную водопроницаемость.

При выборе материала особо внимательно следует отнестись к показателю морозостойкости (индекс F в маркировке). По прочностным характеристикам предпочтение следует отдать кирпичу марки не ниже М200. Материал М100-М150 можно применить при строительстве небольшой бани или хозяйственных построек. Стандартный размер кирпичного элемента — 250х120х65 мм.

Для кладки используется цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. При этом следует использовать портландцемент не ниже марки М400, а при приготовлении раствора рекомендуется вводить гидроизоляционные добавки.

Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.

Как сделать раствор и соорудить основание для забора

Чтобы залить фундамент под забор с кирпичными столбами ленточного типа, нужно приготовить раствор.

Как уже отмечалось выше, лучшей маркой цемента для такого рода работ будем М-400. Хотя некоторые мастера предпочитают более простые и недорогие марки, но не ниже М-200.

В состав добавляется мелкий речной песок, очищенный от мусора, и мелкофракционный щебень. Компоненты смешиваются в пропорции: 1 часть цемента к 2 частям песка или щебенки.

Воды в такой раствор добавляется чуть больше, чем в обычный бетон. Превышение должно быть не больше 10%. Это важная составляющая процесса застывания, в ходе которого излишек влаги уйдет в почву.

Сухая смесь предварительно тщательно вымешивается. Учитывая, что ленточный фундамент для забора из кирпича потребует большого расхода бетона, лучше использовать в работе бетономешалку. Она упростит работу и ускорит процесс получения готового бетона.

Прежде чем начнется работа, делается схема будущей постройки. Это поможет мастеру точно рассчитать объемы нужных стройматериалов.

Траншея под фундамент для забора с кирпичными столбами делается глубиной 40-50 см. Ее ширина должна быть на 10 см шире, чем будет ширина ограждения в самой широкой ее части, то есть вертикальных опор.

В основание траншеи засыпается крупный речной песок в качестве подушки толщиной до 20 см. Поверх нее делается слой из щебня (10-15 см). Они будут компенсировать подвижки грунта, а также послужат как дренаж.

В некоторых случаях для укрепления основания под забор из кирпича дополнительно армируют. В фундамент закладывается стальная арматура, которая усилит сопротивляемость материала и повысит его гибкость.

В подготовленную траншею устанавливают опалубку и начинают заливать готовый бетон. Процесс должен идти равномерно, чтобы вся лента была заполнена одновременно. Это избавит от стыковых швов, которые являются слабым местом основания.

После заполнения бетон трамбуют и оставляют высыхать. Процесс длится не меньше недели. Если стоит жаркая погода, то фундамент для забора с кирпичными столбами рекомендуется поливать водой. Это защитит бетон от растрескивания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector