Как уложить цокольный кирпич

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль – нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя – три:

Выходящий – выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях – это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.

Натуральный камень

Плитка из натурального камня используется для облицовки цоколя без утепления – материал укладывается на специальный клей или раствор. Швы важно заполнить затиркой, устойчивой к влаге.

Преимущества натурального камня – привлекательный внешний вид и устойчивость к погодным условиям. Недостатком является большой вес облицовки, что требуется учесть на этапе проектирования фундамента дома.

Расчет количества кирпича

Правильная кладка кирпича при возведении цоколя

Кладка цоколя требует предварительного вычисления расхода материала. С высотой все просто – вертикаль всегда сформирована целым числом выложенных рядов. Ширина зависит от вида кладки: чаще всего встречается цоколь в два кирпича, но можно делать конструкцию в один или в полтора. Для расчета количества материала можно опираться на площадь ленты.

При проведении работ используется прием перевязки: блоки размещаются так, чтобы шовные места покрывались целыми брикетами. Существуют разные схемы устройства цоколя из кирпича на ленточный фундамент. Ложковый способ прост в исполнении, но не дает возможности перевязки наружных и внутренних рядов. Поэтому чаще ее совмещают с другим приемом. Один ряд кладется ложковым методом, а в следующем кирпичи укладываются поперек стеновой оси.

Основные этапы работ

Продолжение фундамента или «подножие» строения – zoccolo является переходной стенкой от основы к наружным стенам. Поэтому самостоятельная кладка цоколя из кирпича является одним из этапов работ по классической технологии и требует от исполнителя не только аккуратности, но и соблюдения строительных стандартов:

• соблюдать минимальную высоту цоколя фундамента в пределах 50 см, а для домов с цокольным этажом – от 1,5 м;
• устраивать «подножие» между столбчатыми опорами не обязательно (строительство сарая, крыльца, веранды, террасы);
• обязательно устраивать продухи – защищенные сеткой отверстия 15х25 см для вентиляции подвала и подполья.

При устройстве «подножия» на ленточном фундаменте можно выбрать любой материал: монолит, кирпич, бетонные блоки. Главное при устройстве верхней части фундамента – предусмотреть, чтобы толщина кирпичной кладки цоколя гаража соответствовала расчетам в проекте и была кратной размеру кирпича (для одного – 25 см, 2-х – 51, 1,5 — 38), а минимальная высота — не меньше 35 см. При выборе блоков необходимо учесть способ монтажа:

• для ручной кладки рекомендуется ограничить вес изделий 100 кг;
• если планируется использовать стальные трубы или рычаги из бревен – до 500 кг.

Как сделать кладку цоколя из кирпича

При выборе монолитного бетонного цоколя обязательно использовать опалубку, при изготовлении которой можно предусмотреть различную фактуру поверхности: заложить гофрированный стеклопластик, резиновые коврики, прочее. Готовый цоколь из кирпича М50 рекомендуется выполнять не ниже четырех рядов, а придать красивый вид фасаду можно при выборе облицовки: плитка, камень, сайдинг.

В неблагоприятных геологических условиях рекомендуется плитный фундамент. В таком случае способ обустройства цоколя может быть как из монолитного железобетона, так и использовать в качестве «надстройки» верхнюю часть основы. Самый трудоемкий процесс устройства «надстройки» предстоит тем, кто планирует столбчатый/свайный фундамент, так как роль цоколя в таком типе основы выполняет ростверк в виде стен между столбами и забирка — плиты или балки между опорами.

Более простой вариант цоколя столбчатого фундамента – забирка из того же материала, что и столбы, которая защитит подпольное пространство от влаги, пыли и снежных заносов. Углублять забирку рекомендуется на 30-50 см, а в глинистый грунт устанавливать на песчаную подушку. После установки забирки обязательна дополнительная защита цоколя гаража – оштукатуривание цементным раствором. В зависимости от выбранного материала, минимальная толщина забирки будет разной: 1 /₂-1 кирпич, 10-12 см армированного бетона или 20-30 см бутовой кладки. Отверстия для вентиляции такого цоколя должны быть размерами 140х140 см.

При устройстве цоколя в столбчатом фундаменте на пучинистых грунтах рекомендуется выполнять железобетонную перемычку: сделать железобетонный ростверк, армировать арматурными стержнями и уложить поверх столбов. Сам ростверк можно выполнить как в виде сборной, так и монолитной рандбалки, а для деревянных построек можно установить деревянную обвязку из бруса и бревен. Пространство с обвязкой необходимо заполнить забиркой.

Подготовительные работы, предшествующие декоративной кладке

Схема отделки цоколя кирпичом или камнем.

Облицовку цоколя над фундаментом можно начинать только после того, когда стены дома возведены и утеплены с внешней стороны. После утепления цоколь должен выступать на несколько сантиметров. Если его ширина недостаточна, устранить это можно при помощи раствора. Соблюсти идеальную вертикаль и горизонталь помогут отвес и уровень.

Декоративная кладка цоколя ведется не вплотную, а на расстоянии 2-3 см от внешнего утеплителя. Это необходимо для создания нормальной вентиляции и предотвращения скапливания влаги между стеной облицовкой. В первом ряду кладки также рекомендуется оставить несколько свободных от раствора швов: они тоже будут способствовать нормальной вентиляции.

Облицовочную стену можно связать с несущей двумя способами:

1. В первом используются стальные оцинкованные анкеры. Один их конец размещается на несущей стене, а другой между рядами кладки отделочного кирпича.
2. При использовании второго способа на несущей стене фиксируют дюбель, обвязывают его проволокой, а ее концы укрепляют между рядами декоративной кладки. Делать это нужно так, чтобы концы вязальной проволоки не выступали снаружи.

Важно: на каждом квадратном метре облицовки рекомендуется устанавливать не менее пяти связок с несущей стеной. Хорошо, если они будут по горизонтали располагаться через каждые 50-70 см, а по вертикали через каждые 3-4 ряда. В районах проемов (дверных, оконных) обвязка должна располагаться плотнее.

Схема скрепляющих связей.

Раствор для облицовки возвышающегося над землей фундамента тоже можно приготовить двумя способами:

1. Цемент (500) 1 часть, песок речной, просеянный 7-8 частей, тесто известковое 2 части.
2. Цемент (500) 1 часть, песок просеянный 4 части.

После перемешивания смеси и добавления в нее воды из полученного раствора можно делать шарики, которые не будут рассыпаться в руке.

Поскольку правильно приготовленный цемент схватывается быстро, лучше готовить его небольшими партиями.

Облицовка цоколя над фундаментом

Главные требования к обустройству лицевой кладки просты, но очень важны:

1. Точность при укладке кирпича.
2. Аккуратность при формировании и расшивке швов.

Схема гидроизоляции цоколя из кирпича.

Облицевать цоколь над фундаментом можно несколькими способами:

1. Цепная перевязка кладки. Внутренняя стена выводится обычным способом из двух рядов кирпичей, а высота кладки выравнивается при помощи обрезков декоративного кирпича. Их нужно аккуратно закрепить над рядами, уложенными тычком (торцом к несущей стене). Перевязки устраиваются через каждые три ряда. Лучше использовать многорядную систему такой перевязки. Для этого на каждом углу кирпичей, уложенных тычком, выкладывают два кирпича ¾ (его режут болгаркой), а в ложковом ряду крепят ¼. Если цоколь над фундаментом сооружен из плохо просушенного пенобетона, то зажатый в рядах кладки тычковый кирпич может быть со временем срезан: у кирпича и пенобетона разная степень усадки. Поэтому лучше, если пенобетонные блоки, использующиеся для фундамента, некоторое время полежат, чтобы усадка в них прекратилась.
2. Если предполагаетсяоблицовывать кирпичный цоколь декоративным кирпичом, то лучше начинать с укладки декоративной облицовочной версты. Первый ряд укладывают тычком, два следующих ложком. В этих двух рядах можно использовать и половинки отделочных кирпичей, но тогда их нужно укладывать тычком.
3. Облицовывать цоколь над фундаментом можно и по-другому. Сначала укладывается ряд наружной облицовки, затем, из обычного кирпича, сооружают внутреннюю версту и забуток. Перевязка в этом случае выполняется тычковой кладкой: она будет наполовину входить в отделочный ряд, потому что высота тычковой кладки составляет два ряда. При таком способе цепная перевязка надежно скрепит внутренние и наружные стены.

В этих способах описана только примерная, чаще всего применяющаяся схема облицовки. Если мастер хорошо владеет свои искусством, он может поиграть с формой кирпича, заменяя камни в ложковых рядах поставленными тычком половинками. Кирпичная кладка в этом случае может стать особенно привлекательной.

Важно: раствор, который наносится на кирпич, на 1 см не должен достигать краев. После того как кирпич будет пригнан на место, излишки раствора стираются. Через каждые несколько рядов можно протирать стены влажной ветошью, чтобы следы оставшегося раствора не портили внешнего вида.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Возведение цокольной стенки

И вот, перед вами готовый фундамент, выведенный вровень с уровнем грунта. Что же дальше? А теперь, с помощью гидроуровня нужно определить и разметить горизонталь – так называемую, нулевую отметку.

Делается это на каждом углу фундамента дома. Между этими отметками может оказаться разница в несколько сантиметров, которую необходимо ликвидировать.

В такой ситуации, начинают кладку от того угла, где отметка равна нулю. Разница между отметками должна быть компенсирована под первым рядом кирпича. Выравнивание более низкого участка фундамента можно произвести с помощью раствора и утопленных в нём кирпичных обломков.

Возведение цокольных стен

После того, как основание выведено на нулевую отметку, выполняется горизонтальная гидроизоляция цоколя из кирпича. И вот в чём она заключается.

На выровненную поверхность фундамента следует настелить — а ещё лучше, наклеить на битумную мастику, полосы рубероида. Произведя эту несложную операцию, можно приступать непосредственно к кладочным работам.

Раствор для кирпичных фундаментов

Для несущей стены очень важно не только подобрать нужную марку кирпича, но и использовать правильный раствор. При возведении кирпичных фундаментов, его марка так же должна соответствовать проектным нагрузкам, и не может быть ниже М50. Во всяком случае, для небольшого частного дома такой прочности вполне достаточно.

• Проще всего, конечно, купить сухую кладочную смесь в мешках, и, делая по ходу работы небольшие замесы, не спеша выкладывать стенки. Но всё как всегда упирается в цены: если объём работ большой, хозяева чаще всего предпочитают замешивать раствор самостоятельно, так как это выходит гораздо дешевле. Правильный кладочный раствор состоит из цемента, неорганического пластификатора, в роли которого применяется известковое или глиняное тесто, и песка.

Сухой раствор для кладки

Внимание! Одна и та же марка раствора может быть получена при разном соотношении этих ингредиентов – всё зависит от марки применяемого цемента, и мы приведём ниже эти соотношения для объёмной дозировки раствора М50.

• Как видите, чем ниже марка цемента, тем больший объём он занимает в растворе – то есть количество песка и пластифицирующей добавки уменьшается. В растворах, предназначенных для фундаментов, устраиваемых ниже отметки УГВ, глиняное или известковое тесто и вовсе отсутствует. Вода добавляется до достижения удобоукладываемой консистенции.
• Как правило, её объём не превышает 30% от общего количества смеси. Её качество тоже имеет огромное значение: из питьевого водопровода использовать воду можно, а вот из водоёмов нежелательно, так как вы не знаете, каков её состав. Там могут быть примеси, способные ухудшить качество раствора. Морская вода может применяться, но только если в раствор идёт глинозёмистый или портландцемент.

Готовить раствор нужно, тщательно отмеряя, и просеивая цемент и песок через сито. Фракция песка должна соответствовать толщине швов – для кирпичной кладки она не должна превышать 2,5 мм.

Очень важно, чтобы раствор был однородным, поэтому перемешиванию нужно уделить максимум внимания.

Нюансы кладки

Кладку начинают от угла, справа налево, укладывая кирпичи горизонтальными рядами на постель из раствора. Элементы кладки каждого последующего ряда, обязательно должны быть смещены, перекрывая вертикальные швы между кирпичами нижнего ряда.

Перевязку выполняют в определённой последовательности, и существует немало разных способов:

• Самым простым и легко выполнимым для новичков вариантом, можно считать цепную перевязку, когда тычковые ряды чередуются с ложковыми. Такая кладка применима для всех видов кирпича. При такой системе перевязки, приходится использовать куски кирпичей размером в одну и три четверти.

Различные виды кладки

• В многорядной кладке, укладывается пять рядов ложковых, и только шестой будет тычковым. Данный способ даёт значительную экономию времени, но если кладка ведётся лицевым кирпичом, смотреться на цоколе она не будет. Причина в том, что высоте наземной части фундамента получается всего-то 10-12 рядов кирпича, а то и меньше.
• Существует немало и других способов укладки кирпича, с помощью которых можно не просто выложить стенку, но и красиво её декорировать. Основные варианты вы можете видеть на картинке сверху. Расчёт рядов должен быть таким, чтобы кладка и начиналась, и заканчивалась тычковым рядом.

• Толщина горизонтального шва кладки равна в среднем 12 мм, размер вертикальных швов варьируется в пределах 8-10 мм. Учитывая это, в одном метре высоты стены умещается 13 рядов обычного, или 10 полуторного кирпича. Если кирпичную стенку предполагается впоследствии оштукатурить, заполнять раствором швы на всю глубину кладки не нужно.

Приспособление для равномерного нанесения раствора

• Трудно, конечно, определять на глаз толщину каждого горизонтального шва, который должен быть одинаковым по всей длине ряда. Правильно сориентироваться помогают рейки с разметкой рядов: 65 мм кирпич + 12 мм шов, итого 77 мм. Называются они порядовками, и устанавливаются на каждом углу дома. Можно так же приобрести или изготовить самостоятельно вот такое приспособление для контроля швов, которое вы видите на картинке.
• Горизонтальность ряда проверяют по причальному шнуру, перемещаемому вверх по мере ведения кладки. Крепится он на гвоздях, забиваемых в швы между кирпичами. При ведении кладки возникает и немало других нюансов: кладка углов, обход проёмов, оформление выступающей части цоколя – и многое другое.

Думаем, что лучше один раз увидеть, как работают профессионалы, чем десять раз прочитать и ничего не понять. Так что, советуем ознакомиться с видео в этой статье, и надеемся, что у вас всё получится, как надо.