Lazarev-granit.ru

Лазарев Гранит
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент плита цоколь кирпич

Поднять цоколь на фундаменте-плите

Здравствуйте! Залита монолитная плита под дом 8,5х8.5 м., толщина 30 см. Решил нарастить цоколь еще на 30 см. Заливкой ленты по периметру плиты. Планирую засверлить отверстия по периметру через 1 м., т.к. выпуск арматуры не сделан, забить арматуру с выступом на 25 см связать её горизонтально всю в два ряда. Сделать опалубку и залить бетоном. Дом будет из бруса 150х150 в один этаж. Возможна ли такая конструкция для поднятия цоколя?

Дмитрий, Карелия.

Привет, Дмитрий из Карелии!

Мне просто нечего добавить к вашим планам. Все правильно. Привариваете или привязываете горизонтально положенную арматуру к забитым в плиту обрезкам арматуры. И заливаете по опалубке цоколь фундамента на желаемую высоту.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Завалинка

Цоколь

Обложить дом кирпичом

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Вопросы по стенам

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Сооружения цоколя из кирпича

Этот процесс состоит из множества работ, а именно:

  1. Выбор кирпича.
  2. Создание защиты от влаги.
  3. Создание теплоизоляции.
  4. Установки.
  5. Облицовки сооружения.

Зачастую фундамент выступает от земли на 50-100 см. Высота цоколя должна быть не меньше 60 см. Данный процесс имеет множество нюансов, ведь нужно добиться хорошего противостоянии влаге. В противном случае долговечность постройки будет небольшой. Можно соорудить цоколь из кирпича на ленточный фундамент, ведь этот способ считается самым удобным и популярным среди строителей.

В этом деле поможет полнотелый кирпич. У него есть хорошее свойство – он меньше пропускает влагу. Пустотелый кирпич пропускает в себя много влаги и быстро разрушается. Уже через несколько лет это становится заметно. Из-за разрушения красного кирпича постройка может не только деформироваться, но и завалиться.

Перед укладыванием первого ряда кирпича необходимо сделать слой гидроизоляции. Для этого понадобится два слоя рубероида, которые склеиваются между собой с помощью битума или мастика. После прокладки цоколя придется сделать второй слой гидроизоляции.

Чтобы защитить строение от перепадов температуры, необходимо использовать пенополистирол. Его укрепляют на внешней части постройки. Делается это с помощью качественной мастики или клея (в их составе не должно быть ацетона и сольвента). Хорошим выбором будет воспользоваться холодной мастикой. Если у вас ограничен бюджет на стройку, то можно оштукатурить поверхность без приклеивания утеплителя.

Как сделать фундамент под камин

Для фундамента под камин существуют несколько своих правил строительства, которые нужно соблюсти, чтобы строение оказалось долговечным. По расположению камины можно поделить на две категории, — расположенные у наружной стены и находящиеся в центральной части здания. Соответственно и требования к каминным фундаментам будут разные…

Масса, размеры, нагрузки

Фундамент для камина воспринимает и передает на грунт немалую нагрузку. Масса, которая будет на него воздействовать, зависит от конструкции. Печи и камины из кирпича обычно весят не менее 1,0 тонны, а часто и 4 – 5 тонн, что зависит от количества кирпичей.

Как посчитать массу печи приблизительно? – один красный кирпич имеет массу 3,5 кг, соответственно на кладку, например, расходуется 1000 кирпичей, плюс раствор, цоколь.

Чтобы держать такую нагрузку, необходим фундамент плитного типа, а его размеры выбираются на 5 – 10 см больше, чем линейные размеры нагрузки.

Так, под камин с шириной и длиной 1,6 метр подойдет фундамент 1,7х1,7 метра, площадь подошвы будет достаточной для надежного размещения конструкции на любых грунтах, кроме плывунов.

Столбчатые, свайные, фундаменты под камины, как правило, не используются, из-за небольшой несущей способности и сложности строительства.

Размещение и утепление фундаментов

Недопустимо возводить камин на фундаменте дома. Подвижки основы дома обязательно разрушать конструкцию. Исключением является лишь монолитная плита под весь дом. Но и на ней делается усиливающие ребра под данную конструкцию.

Недопустимо фундамент под камин разместить в зоне промерзающих грунтов. Это может быть у наружной стенки, если отсутствует утепление фундамента дома. Тогда расстояние от камина до наружной стены должно быть не менее 0,8 метра, чтобы исключить воздействие морозного пучения от возможного промерзания грунта непосредственно под домом. Но лучше его вынести в центральную часть дома.

Если отмостка и фундаментная стена дома утеплены должным образом (5 см экструдированного пенополистирола), то камин можно располагать и на расстоянии 10 см от наружной стены, но его фундамент должен быть полностью независимым, не имеющим механической связи с несущими конструкциями дома. Зазор обычно закладывается песком.

Читать еще:  Как выровнять фундамент по горизонту кирпичом

Углубление и трамбовка

Так как каминный фундамент морозное пучение не воздействует, то норматива по его углублению нет. Но под ним нужно полностью удалить плодородный грунт. Далее обычно делается котлован глубиной 15 см под гравийную засыпку с размерами на 20% больше, чем сам фундамент. Котлован засыпается крупным гравием, который тщательно трамбуется, уплотняя грунт под плитой.

Затем поверхность гравийной подушки выравнивается песком, и трамбовка повторяется вновь. От качества уплотнения грунта в районе основания будет зависеть вся надежность конструкции.

Железобетонная плита

В качестве фундамента под камины и печи должна использоваться монолитная плита из железобетона. Сборный фундамент из кирпичей и т.п. не подходит. Толщина плиты рекомендуемая – не менее 15 см. Армировка – стальная арматура 10 мм с шагом укладки 15х15 см. Размещение армировки – 4 см от подшвы.

Как правило, укладке предшествует возведение опалубки из досок, так как конструкция возвышается над уровнем грунта под полом.

Для обеспечения правильного набора прочности бетоном, создается препятствие для ухода воды, а именно, гравийная подушка и опалубка закрываются сплошной полиэтиленовой пленкой.

Армирующая сетка располагается на опорных камнях на должной высоте, затем готовится раствор, соответствующий бетону В20 – В30, он укладывается в один прием, без временных перерывов. Набор прочности такой конструкции перед нагружением не менее 28 дней. В этот период предотвращается пересыхание, плита поливается водой и закрывается полиэтиленом.

Гидроизоляция

Вышележащие от фундамента конструкции должны быть в обязательном порядке изолированы от грунтовой влаги, которая может по капиллярам подниматься из почвы. Для гидроизоляции на фундаментную плиту укладывают 2 слоя рубероида с наворотами на боковины.

Общая высота каминного фундамента и цоколь

Кладку непосредственно камина печники начинают на основах, высота которых, находится в уровень с чистовым полом или на 1 – 2 ряда кирпича ниже. Соответственно фундаментная основа поднимается на эту высоту с помощью цоколя – сплошного ряда шлакоблока или любого кирпича, или камня. Некоторые печники, ради экономии, выкладывают фигурный цоколь в соответствии с порядовками камина. Высота же цоколя весьма варьируется в зависимости от условий строительства, может достигать метра и более. Цоколь, как правило, вновь покрывают рулонной гидроизоляцией препятствующей влаге подпола.

Теплоизоляция

Как правило, под каминной кладкой, которая может разогреваться, на цоколе размещается теплоизоляционый разрыв в виде пары асбестовых листов общей толщиной от 20 мм… Если допустить лишний нагрев цоколя, то возможно его растрескивание, а также трещины в фундаментной плите…

Фундамент плита: устройство

Устанавливается плитный фундамент, плавающий фундамент достаточно легко: сначала формируют насыпь (0,4 метра), поливают её водой и трамбуют. Затем делают дощатый щит, который укрепляется небольшими клинышками, вбитыми в почву через каждые 100 — 150 см. Для того, чтобы забетонировать рёбра жёсткости, делают маленькие траншейки, на дно которых укладывают толь, пергамин, либо рубероид (с целью гидроизоляции).

Всё основание и промежутки между траншейками армируют, для чего используют прут из стали, любую проволоку, части металлических труб и др. Если металл слегка проржавел, это не страшно, поскольку на надёжность фундамента это не окажет никакого влияния. После армирования производят бетонирование и выравнивание верхней плиточной поверхности. Если нужно, проводят добавку бетона в отдельных участках.

Плиту накрывают листом влаго- и солнцезащитного материала на полторы — две недели, затем убирают щит и кладут кирпичи на плиту по её периметру. Над рёбрами жёсткости у основания внутренних стен кладут столбы из кирпича.

На болотистых, сыпучих и подвижных почвах малые прямоугольные сооружения устанавливаются на плитных фундаментах, плавающих фундаментах мелкого заглубления, выполненных в виде ж/б плит, при этом стройматериал может быть сплошным, комплексно-монолитным или монолитным решётчатым.

Технология строительства монолитного фундамента:

  1. Расчистка участка.
  2. Рытье и устройство котлована.
  3. Устройство утрамбованной песчано-гравийной или песчано-щебневой подушки.
  4. Устройство слоя гидроизоляции.
  5. Монтаж арматуры по всему объему фундаментной плиты.
  6. Заливка фундаментной плиты бетоном.

Плитный фундамент для легких конструкций

Устройство плитного фундамента, плавающего фундамента для лёгких конструкций может быть несколько иным. Выкапывается траншея в 60 см, засыпается щебнем на 10 см и песком в 50 см. Всё это нужно хорошо пропитать водой до осадки, затем снова досыпать до нужного уровня. На уровне земли следует отлить из бетона плитки под столбики. Далее кладутся столбики из кирпича, шириной 1,5-2 кирпича. Можно использовать небольшие бетонные блоки, сверху покрыть рубероидом и доской в 40 мм, обязательно пропитанной от гниения. Таким образом, если под фундаментом находится вода, то она будет под ним везде. При этом возможно лишь равномерное движение фундамента.

Монолитный фундамент или плавающий фундамент. В реальности данный вид фундамента не плавает, и сам монолитный фундамент и дом, возведенный на нем твердо стоят на земле. Устройство монолитного фундамента препятствует образованию деформационных процессов здания, перекосов, трещин стен и т.п. Монолитные плавающие фундаменты применяются в основном на неблагоприятных почвах. Они выдерживают значительные нагрузки, долговечные и надежные. Применяются при строительстве домов из кирпича и блоков, с тяжелыми перекрытиями.

Читать еще:  Кладка кирпича фундамента забора

Для заливки плавающего фундамента лучше применять готовый бетон, заливку производить в течении одного дня. Применение бетона, изготавливаемого на месте не позволит произвести заливку за один день,слои бетона будет иметь различные характеристики, это может в дальнейшем привести к растрескиванию и деформации плиты.

Расчет монолитного фундамента:

ширина плиты * длина плиты * высота плиты = объем монолитного фундамента в м 3 .

Материалы для фундамента

Основание здания может быть встроено из кирпича или бетона. Решение о том, какой материал выбрать, принимается на основании предварительных расчетов. Приступая к анализу, необходимо учесть следующие факторы:

  • ТПГ (точка промерзания грунта) в районе строительства;
  • УГВ (уровень грунтовых вод) в месте застройки;
  • рельеф почвы в месте возведения фундамента;
  • состав почвы и ее тип;
  • климатические особенности региона проживания;
  • требования строительных норм к жилым объектам в регионе строительства.

Независимо от вида используемого материала, существует 2 основные категории фундаментов: заглубленные и мелкозаглубленные. Первые возводят под постройки со значительным весом, вторые — под более легкие. Заглубленные фундаменты требуют более солидных финансовых вложений.

Из бетона и кирпича можно выстроить следующие типы оснований:

  • ленточные;
  • плитные;
  • столбчатые.

Все этапы работ с применением этих материалов практически идентичны, но в случае с бетоном в смету необходимо включить расходы на пиломатериал для монтажа опалубки. Застройщик может составить схему расчетов, аналогичную указанной ниже, но с внесением в нее коррекций для конкретной ситуации. Расчет выполняют на основании расхода материалов на 1 пог. м. цоколя.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из кирпича (кладка в 1,5 кирпича) со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

  • бетон М200 — 0,2 м³;
  • арматура сечением 10-12 мм — 6 м;
  • вязальная проволока;
  • пиломатериал для возведения опалубки (доска толщиной 3 см) — 0,35-0,4 м³;
  • крепежи для монтажа опалубки;

В смету необходимо включить транспортные расходы, затраты на оплату труда рабочим и привлечение спецтехники. После выполнения расчетов можно решить, из какого материала можно выстроить более дешевый цоколь.

Штукатурка и окраска цоколя

Самый простой, недорогой и доступный способ, причем создаваемый защитный слой обладает свойством воздухопроницаемости и паропроницаемости. Работу вполне можно выполнить самостоятельно, имея основы навыка штукатурных работ. Причем есть возможность придать цоколю вид сдержанной элегантности и самобытность. В продаже сейчас можно встретить огромное количество фасадных красок, стойких к атмосферным воздействиям, УФ — излучению, причем самых разнообразных колеровок.

Отличный вариант — отделка декоративной штукатуркой. Множество фактур современных отделочных материалов, создающих реальную имитацию мрамора, гранита и песчаника, дерева, металла, даже «графских развалин», всего и не перечислить, дают возможность реализовать практически любую идею отделки, и придать своему дому неповторимый облик. Очень интересны отделочные материалы с эффектом кракелюра, придающие вид благородной старины. Причем только вид, на самом деле кракелюрные лаки обладают и укрывными и защитными свойствами.

Готовых штукатурных и окрасочных композиций в продаже много, и на разный кошелек, есть и очень дорогие. Но для творческих людей всегда найдется другой вариант, и дело даже не в цене. С помощью цементно- песчаного раствора, акриловых красок и лака, а главное, рук и фантазии, можно создать свое, оригинальное защитное покрытие цоколя.

Например, ручная лепка. Нужен праймер для обеспечения адгезии, а затем плотный и пластичный раствор, остальное зависит от желания и старания. А придать вид настоящего камня поможет краска и колер, возможно с эффектом слюды или даже мха, патины, смотря что задумано. Конечно, в этом случае кисточки выбрасывать не стоит, пару раз в год, возможно, придется слегка обновлять свое творение.

Отделка цоколя натуральным камнем

Очень дорогой, «элитный» вид отделки. Здание, отделанное ракушечником или известняком, мрамором или гранитом, конечно выглядит стильно, импозантно и дорого. Да к тому же натуральный камень прекрасно защищает и на редкость долговечен.

Облицовку делают специальными плитами из камня толщиной 20-30 мм, вытесанными в виде прямоугольников, с ровными или декоративно неровными краями. Поверхность облицовочных плит варьируется от эффекта зеркально отполированного камня до имитации грубо сколотых или стесанных камней. Камни могут иметь естественный «дикий», рваный и необработанный вид, являясь при этом отделочными плитками.

Натуральный камень дорог, практичен и необыкновенно красив в виде отделки цоколя, но у него немало серьезных минусов, кроме дороговизны.

  • значительный вес. Если цоколь высокий и площадь его соответственно велика, то вес отделочного камня нужно учитывать еще на стадии проекта. Причем нужно не только учесть дополнительную нагрузку на фундамент, но и обдумать технологию монтажа каменных плит. Их вес предполагает не просто использование эффективного клеящего состава, а необходимость в специальных упорах и дополнительном армировании
  • цена. Дорого обойдется не только облицовочный камень, но и его монтаж, который лучше поручить специалистам. Хотя, если домовладельцы имеют возможность отделать цоколь природным гранитом. лабрадоритом или мрамором, стоимость монтажа уже несущественна рядом с заоблачной стоимостью камня.
Читать еще:  Как установить высоту фундамента в sims 4

Отделка цоколя искусственным камнем

Иногда конструкция здания не позволяет отделать цоколь тяжелым природным камнем, в таком случае можно применить искусственный, почти ничем внешне не отличающийся, причем за меньшую стоимость. Отделочные плиты изготавливаются способом прессования, формования или отливкой в формах, имитирующих фактуру натурального камня. Составы для изготовления созданы на основе цемента с добавкой легких заполнителей, армирующих и пластифицирующих добавок. Возможно выполнять отделку штучными плитами унифицированных размеров, а можно взять готовый набор плит разных размеров, но собранных на единицу площади. Способ монтажа зависит от конкретного материала, от простого наклеивания на цоколь легкой имитации камня до облицовки по направляющим каркаса, установке на кронштейны или на подложку из утеплителя.

Отделка цоколя кирпичом

Есть два варианта — применить натуральный кирпич и клинкерную плитку. Первый вариант дает возможность сделать утепление или вентиляцию цоколя, создав зазор между кладкой и поверхностью цоколя. Пустотелый кирпич сам по себе даст теплоизоляцию. Если такой вариант не был просчитан при проектировании и для кладки не предусмотрели опору на ленточный фундамент, то возможно создать отдельную опору для кладки, а затем совместить ее с бетоном отмостки.

Натуральный кирпич для отделки используют самый разный — от прессованного высокопрочного, имеющего низкое водопоглощение до экономичного силикатного. Но последний не очень популярен, возможно оттого, что не отличается стойкостью, да и привычен.

Если делать кладку из натурального кирпича не рационально, можно использовать клинкерную плитку, которая внешне будет отличаться только большей декоративностью. На рынке существует огромный выбор клинкерного кирпича и плит, фактурных, имеющих эффект старины, включающих фрагменты слюды или мелких камней. Угловые плитки позволяют выполнить кладку аккуратно и подчеркнуть ее рисунок.

Цокольные термопанели

Основой панелей служит пенополиуретан (ППУ) или пенополистирол (предпочтителен плотный ЭППС). Плиты удобны в монтаже благодаря замковым и пазогребневым соединениям. Монтаж производится на подсистему или непосредственно на стену цоколя при помощи специальных крепежных деталей. Клинкерная или имитирующая природный камень плитка закреплена на панели в виде готовой кладки и облицовки, угловые фрагменты также предусмотрены. Вариант панели на ППУ отличается большей теплоизоляцией и прочностью.

Если утеплять цоколь не нужно, можно использовать панели на основе стекломегнезита или фиброцементной. Эта основа отличается высокой прочностью, выдерживает ударные нагрузки, экологична и очень долговечна. Недостаток — вес и сложный монтаж.

Стекломагнезит как основа имеет преимущества в гибкости, что позволяет скрыть неровности стен. Негорючий, морозоустойчивый, не боящийся УФ-лучей материал, стекломагнезит достоин внимания как современный и практичный материал. Вес этой основы небольшой, толщина в среднем 10 мм.

Еще вариант — плита на ОСП, или OSB (ориентированно- стружечная плита), отличается экологичностью, легкостью и прочностью. Но эта основа сейчас востребована и выпускается разных видов и качества, поэтому приобретая такие плиты, нужно обращать внимание на технические характеристики конкретной ОСП, да и на производителя.

Цокольный сайдинг

Невероятное разнообразие отделок, выпускается самых неожиданных видов, размеров и конструкций. Трудно даже сказать, чего не может имитировать современный сайдинг. И брус, и колотый камень, и корабельные доски, и дранку, все перечислить просто невозможно, и постоянно появляется на рынке что-то новенькое. Форма и размеры столь же разнообразны.

Основа для изготовления цокольного сайдинга — это ПВХ, фиброцемент, полимерпесчаные смеси и разные композитные материалы. Чаще всего панели крепятся к системе направляющих при помощи замков.

Хотя разнообразие видов сайдинга невозможно описать, у него есть несколько общих черт — небольшой вес, легкость в монтаже, стойкость к внешним воздействиям и простоту ухода за облицовкой.

Цокольный этаж из КББ и кирпича

Если вы собираетесь строить цокольный этаж из КББ (керамзитобетонных блоков), то вот вам пара советов:

  • Во-первых, никогда не используйте для цоколя пустотные керамзитобетонные блоки. Цокольный этаж из КББ с щелевыми или цилиндрическими выемками выйдет, конечно, чуть дешевле, чем цоколь из сплошных КББ, но потеряет в прочности и несущей способности почти 50 процентов. Не стоит малая экономия таких жертв.
  • Во-вторых, несмотря на то, что КББ являются довольно прочными блоками, не стоит делать цоколь только из них. Часть несущих стен (углы и центральную перегородку) стоит сделать из ФБС.

КББ плохо впитывают воду, но все равно в разы лучше, чем железобетон. Защита от грунтовой воды – самое затратное место в этом варианте исполнения цоколя.

Цокольный этаж из кирпича, если вы соберетесь делать цоколь дома по такой технологии, будет в плане кладки и требований, схож с керамзитобетонным цоколем.

Те же условия – полнотелый кирпич и утроенная защита цокольного этажа из кирпича от грунтовых вод.

Для защиты блочного или кирпичного цоколя от воды, стекающей по стене дома во время дождя, лучше всего использовать хорошую гидроизоляцию в мягкой или жесткой утепленной отмостке, которая окружает дом по нулевой отметке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector