Правила кладки кирпича дома

Основные правила кладки кирпича

Как бы ни хвастали производители пено- и газоблоков, но до популярности обычного кирпича им еще очень далеко. Как будут вести себя эти новомодные пришельцы через 100 лет, не может сказать никто, а вот кирпичные дома спокойно стоят веками.

Кладка из кирпича – это не только способ возведения качественной и прочной стены, но и возможность создания красивого внешнего вида своего дома.

Но стоят они так долго потому, что кирпичи в свое время были правильно уложены. Их укладка подчиняется строгим правилам, нарушение которых грозит катастрофическими последствиями.

Для кладки кирпичных стен используются различные виды кирпича: глиняный – облицовочный или обыкновенный и силикатный. В последнее время большой популярностью пользуется облицовочный кирпич разных оттенков на основе крошки природных камней и цемента («рваный камень»).

Наряду с одинарным кирпичом используют керамические и силикатные пустотелые камни («блочки») больших размеров, чем рядовой кирпич — двойные или полуторные.

Азы кладки кирпичной стены — общие правила

Для того, кто хочет освоить кладку кирпичной стены необходимо знать, что в процессе работы кирпич обычно укладывают широкой стороной – «постелью». Если кирпичи уложены длинной стороной (ложком) вдоль грани стены – образуется ложковый верстовый ряд, а если короткой (тычком) – тычковый.

Для обеспечения прочности стены, кирпичи укладываются с перевязкой швов, то есть, швы между ними не должны совпадать в смежных рядах.

Растворы

Наиболее часто для кирпичной кладки используются цементно — песчаные растворы. Чаще всего, соотношение цемента и песка в них 1:3. Песок для такого раствора должен быть чистым, с включением частиц не более 5 мм.

В противном случае его необходимо просеивать. Иногда в цементные растворы добавляют различные добавки (пластификаторы и др.) для улучшения характеристик раствора: улучшения пластичности, прочности и т.д.

Раствор для кладки кирпичной стены должен быть достаточно густым, чтобы он не растекался в процессе работы но и был достаточно пластичным, чтобы можно было легко укладывать и усаживать кирпичи на одном уровне с соблюдением одинаковой толщины горизонтальных и вертикальных швов. Особенно это касается лицевой кладки кирпича под расшивку.

Толщина швов

Толщина горизонтальных и вертикальных швов между кирпичами обычно – 10-12 мм. Стены, подлежащие оштукатуриванию, иногда кладут впустошовку, т.е. швы не заполняют раствором на глубину 10-15 мм.

Если же стены не штукатурят, то швы в процессе кладки полностью заполняют раствором и кельмой срезают излишки или же специальным инструментом (расшивкой) расшивают швы, придавая им выпуклую или вогнутую форму.

Кирпичи-порядовки и шнур-«причалка»

Для того, чтобы кладка кирпичной стены была строго горизонтальной, её выполняют по специально натянутому шнуру — «причалке», а для соблюдения вертикальности необходимо её систематически проверять отвесом или строительным уровнем.

На углах стены, по уровню, выставляются крайние кирпичи-порядовки, между которыми и натягивают тонкий шнур-причалку. Кладка углов является очень ответственным моментом.

Для начинающих каменщиков лучше всего по углам будущего здания натянуть вертикальные шнуры по отвесу — тогда точно с углами проблем не будет. Чтобы закрепить такой шнур вверху можно соорудить по углам простейшие деревянные конструкции с поперечинами (закопать столбы, сбить треноги и т.д.).

Кирпич в рядах укладывают так, чтобы его верхняя поверхность была на одном уровне с натянутым шнуром.
Если протяжённость кирпичной стены достаточно большая, то в этом случае, устанавливают промежуточные кирпичи — порядовки ( обычно через 4-5 м) и, конечно, следят чтобы шнур не провисал.

Иногда, опытные каменщики, для увеличения скорости строительства, осуществляют кладку с причалкой через ряд или даже несколько рядов, а промежуточные ряды кладут ориентируясь на ранее уложенный.

Но для начинающего каменщика, чтобы стена получилась ровной, необходимо натягивать шнур на каждый ряд. Тогда стена гарантированно получится ровной и толщина швов будет одинаковой. Это особенно важно при кладке кирпича под расшивку.

Способы кирпичной кладки

Кладка кирпичных стен может вестись по однорядной или многорядной системе перевязки швов. Столбовые и узкие простенки кладут, применяя четырёхрядную систему перевязки.

Однорядная система кладки

В однорядной системе перевязки чередуются тычковые и ложковые ряды. Каждый поперечный вертикальный шов тычкового ряда перекрывают кирпичами верхнего ложкового ряда. Кладка по такой системе перевязки наиболее прочная, однако и наиболее трудоёмкая.

Многорядная система

По многорядной системе перевязки можно вести кладку глухих и толстых стен. В этой системе чередуется несколько последовательно укладываемых ложковых рядов с перекрывающим их одним тычковым.

При таком способе трудоёмкость работ ниже, так как увеличивается количество кирпичей, укладываемых в забутовку, которые класть быстрее, чем верстовые ряды.

Кладку начинают с тычковых рядов, в которые в углах или в местах пересечения стен укладывают трёхчетвёртки или четвёртки для смещения швов, необходимое для перевязки последующих рядов кирпича. Далее кладка ведётся ложковыми рядами. Обычно тычковыми рядами перекрывают пять ложковых – шестирядная кладка.

В забутовке, т.е. между наружными и внутренними верстовыми рядами можно использовать половинки кирпичей, лёгкий бетон или шлак.

Кирпичная стена может быть:

• сплошной;
• облегчённой.

Облегчённая кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами представляет собой способ, когда выкладываются две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, связываемые через каждые 4-5 рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами.

Пространство между кирпичами заполняют шлаком, лёгким бетоном или утеплителем в виде плит минеральной ваты, пенопласта или другими. Иногда тычковые ряды заменяют арматурными стержнями толщиной 4-6 мм, укладывая их через каждые 250-500 мм длины стены. Длина стержней должна быть такая, чтобы обеспечить заглубление их в кладку на 80-100 мм.

Колодцевая кладка кирпичной стены

Колодцевая кладка является одной из разновидностей облегчённой кладки кирпичных стен и позволяет достичь наибольшую экономию кирпича. При таком способе кладут две параллельные стенки толщиной в четверть (кладут кирпич на ребро) или пол кирпича и соединяют их вертикальными перемычками тоже в 1/4 или 1/2 кирпича через каждые 0,5-1,0 м.

Пустоты между кирпичами (так называемые «колодцы») заполняют утеплителем. Колодцевая кладка кирпичной стены требует большой тщательности и достаточно хороших навыков.

При выполнении кирпичной кладки необходимо постоянно контролировать с помощью угольника, уровня и отвеса правильность закладки углов, горизонтальность и вертикальность рядов – через каждые 0,5 м высоты кладки.

При кладке с расшивкой швов наружные версты стен обычно выкладывают из облицовочного или отборного обычного кирпича. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные по ходу работы через каждые 3-4 ряда.

Устройство перемычек из кирпича

Перемычки над оконными или дверными проёмами изготавливают из железобетона самостоятельно. Для этого из досок или фанеры делают опалубку в месте расположения перемычки, устанавливают в нее металлический каркас из арматуры и заливают бетон.

Возможен также вариант использования готовых железобетонных перемычек. В этом случае, длина их должна быть такой, чтобы на стене находилось не менее 25 см с каждой стороны.

При небольших нагрузках и пролётах их можно выкладывать из кирпича. Такие перемычки бывают:

Рассмотрим подробнее, как ведут их кладку.

Клинчатые перемычки

Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке с двух сторон, начиная от «пят» — мест их опоры на стены. Для определения угла наклона кирпичей проводят радиусы из центра, расположенного на вертикальной оси проёма, на расстоянии, равном двойной ширине проёма, считая от нижней поверхности перемычки.

Посредине перемычки кладку замыкают вертикальным замком – притесанным кирпичом. Швы между кирпичами делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

При ширине проёма до 1,5 м высота кирпичной перемычки – не менее одного кирпича, а при ширине до 2, 0 м – не менее полтора кирпича.

Лучковые перемычки

Лучковые кирпичные перемычки выкладывают в той же последовательности, предварительно установив круговую опалубку. Опалубку нетрудно изготовить из деревянных досок и брусков.

Рис.2 Клинчатая (слева) и лучковая перемычки: 1 — стойка; 2 — клин; 3 — опалубка.

Кладка кирпичной стены — видео

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о способе кладки кирпича вприсык:

Подготовка к работе

Кладка кирпича хоть и кажется довольно простым процессом, на самом деле это достаточно сложная, требующая огромной ответственности и внимания, работа.

Прежде чем положить кирпич, следует хорошенько вымереть место, где он должен располагаться. Вы, наверное, не раз видели некачественную кладку, когда кирпичи выложены не симметрично друг другу.

Чаще всего это происходит из-за спешки каменщика. Отсюда вывод — работу следует делать не спеша.

Важно! Не стоит замешивать много раствора сразу, так как он достаточно быстро высыхает, а это явление опять-таки может привести к спешке в работе.

Следует использовать в работе треугольник и уровень, не стоит строить «на глаз». С помощью уровня выверяйте горизонтальность кладки кирпича и его вертикальность. А угольник поможет определить точность углов, что очень важно, ведь пару неверных градусов спустя 20 метров стены «украдет» у вас около полуметра постройки.

Важно! Особое внимание уделите углам строения, так как углы помогают лучше распределить нагрузку с кровли на фундамент.

Так же не забывайте о том, что стены соединены между собой углами, а не на оборот, поэтому возведение стен начинают именно с угла.

Не стоит забывать о перевязке. Перевязки бывают обычные, а также арматурные, которые выполняются в случаях, когда возводится стена, требующая особых нагрузок, когда высота ее более 7 метров. Для простого дома хватит перевязки арматурой, которую используют в 2 кирпича по горизонтали и на расстоянии в 3-4 кирпича по вертикали.

Перед тем как приступить к возведению стен, необходимо помнить о таких нюансах:

1. Фундамент выравнивают по горизонтали при помощи цементной стяжки. Перепады в фундаменте свыше 10 мм, на 2 метра основы фундамента необходимо устранить.
2. Перед кладкой первого ряда кирпича следует на основание фундамента уложить гидроизоляцию. Ее выполняют при помощи то ли или рубероида, которые предотвратят попадание влаги не стену.
3. Первый ряд кладут непосредственно на гидроизолирующий слой, не используя при этом бетон. Вес всей конструкции даст зданию необходимую устойчивость. Бетоном следует скрепить лишь торцевую сторону кирпичной кладки.
4. Кладку первого ряда начинают с угла, кирпич при этом должен располагаться поперек основы фундамента. Когда планируемая толщина стены больше 25 см (полтора кирпича), то изнутри необходимо добавить ряд продольной укладки кирпичей.
5. Первую порядовку постоянно проверяют на горизонтальность, ее контролируют при помощи натянутого шнура. Сам уровневый шнур можно закрепить с помощью установления в углах здания кирпичей, между которыми укрепляют шнур или нить. Данный шнур-уровень позволит каменщику ориентироваться в горизонтальности первого и последующих рядов кирпича, при необходимости подкладывая цементный раствор под кирпич или же наоборот, «пристукивая» уплотнить его.
6. Аналогично проводят кладку всех остальных рядов, контролируя вертикаль с помощью строительного отвеса.
   Для облегчения кирпичной кладки применяется «порядовка», это специальное приспособление, помогающее каменщикам.

Техника кладки

В том случае, если вы впервые планируете самостоятельно проводить работы по кладке кирпича, вам стоит узнать о том, какие проблемы могут возникнуть у начинающего каменщика. Во-первых, может оказаться весьма сложным выведение вертикальных прямых углов. Во-вторых, проблематично бывает уложить кирпичи на одном уровне и по горизонтальной прямой линии.

Правильная техника кирпичной кладки заключается в том, что нужно грамотно уложить самый первый ряд. Для того, чтобы он был ровным и прямолинейным, используется специальный инструмент – правило.

Можно также взять ровную рейку или воспользоваться натянутым шнуром. При этом кирпич до направляющей не должен доходить, примерно, на два-три миллиметра. Это требуется для того, чтобы на нее не давил раствор.

А вот для того, чтобы кладка была идеальной по горизонтали, обычно используется уровень: с его помощью нужно будет проверить каждый кирпич.

Кроме того, кирпичи должны проверяться и попарно с соседними. Точно также нужно будет поступить абсолютно со всеми кирпичами. Это правило особенно актуально в том случае, если вы выполняете лицевую кладку.

По способу исполнения швов различается несколько видов кирпичной кладки:

Кладка в пустошовку.В данном случае раствор должен немного не доходить до внешней грани кирпича, таким образом, остается небольшая щель.

Если вы планируете в будущем штукатурить стены, желательно отдать предпочтение именно такому способу шва. Штукатурный раствор будет затекать в эти щели, и, соответственно, держаться намного лучше;Кладка в подрез.В данном случае, раствор будет заполнять щели в кирпиче заподлицо с его гранью. Если вы выполняете кладку каминной или печной трубы, то такой шов будет совершенно обязательным, поскольку он придает внутренней поверхности трубы гладкость, а значит, и сажа скапливаться не будет.

При желании, данный вид расшивки шва можно применять и в качестве декоративного;Выпуклые или вогнутые швы.Такой вариант несет исключительно декоративные функции. При изготовлении выпуклых швов применяется отрезок небольшой трубочки, в котором срезается часть поверхности. А для вогнутых швов используются круглые палочки.

Если вы когда-нибудь видели, как работает профессиональный каменщик, то могли заметить одну важную особенность.

Углы стены специалист выкладывает, в первую очередь. И эти углы всегда получаются выше, чем середина стены. Для чего это требуется?

В первую очередь, для того, чтобы получить реперы, маячки, по которым будет натягиваться шнур – причалка. Этот шнур обозначает высоту и линию кладки. Чтобы причалка не стала провисать, натягивается она достаточно туго, и периодически нужно будет укладывать кирпичи, которые послужат поддерживающими маяками.

Возведение стен дома из кирпича

Прямоугольные углы легче всего выводить при помощи инструмента, который называется порядовка.

Это ровный металлический уголок со специальными метками, которые показывают уровень укладки кирпичей. Первые несколько кирпичей на углах укладываются в высоту при помощи уровня, а после этого на них фиксируется порядовка. Она закрепляется посредством струбцин – специальных скоб.

Следует обязательно установить строго вертикальное положение: для этого используется либо отвес, либо точный уровень. Шнур-причалка натягивается согласно меткам на порядовке.

Надо сказать, профессионалы порядовкой пользуются достаточно редко. Они считают, что этот инструмент создан только для неспециалистов. Однако начинающим каменщикам он действительно очень помогает в работе.

В том случае, если длина стены вашего будущего дома небольшая, до трех метров, рекомендуется вместо шнура причалки воспользоваться алюминиевым профилем или уголком. Он достаточно легкий, практически не прогибается. Кроме того, с его помощью легко и просто обеспечить горизонтальность и прямолинейность.

Кладка первого ряда

В первый ряд кирпич можно уложить тремя методами:

1. Работы по кладке производятся с применением кельмы, с помощью которой происходит выравнивание раствора к чуть раньше уложенному кирпичу подгребают небольшую его часть. После этих действий снова укладывают кирпич, опускают, производят прижимание ребром к предыдущему уложенному кирпичу, после чего нужно провести выравнивание по причалке. Как только будут уложены четыре-пять кирпичей тот раствор, который выйдет на стену в результате проведенных работ, уберут ребром кельмы.
2. Кладку производят с полным заполнением всех швов. При работе данным методом кельмой производятся действия, направленные на выравнивание до определенного уровня. После чего берут кирпич, который держат таким образом, чтобы он находился в наклонном состоянии относительно поверхности на расстоянии пяти-шести сантиметром относительно уложенного ранее кирпича, загребают раствор, чтобы заполнить швы, отступив прежде на один сантиметр. Потом кирпич придвигают к тем, которые были уложены раньше, тут же его и выправляют, прижимают к кладке и выравнивают относительно других. Раствор, оказавшийся избыточным, убирают кельмой.
3. При выполнении кладки данным методом нужно будет выполнить все те же действия, что при работе, производимой предыдущим методом. Разница только в том, что кельма применяется только для разравнивания.

Во второй же ряд кирпичи укладываются только при помощи раствора с выполнением следующих действий: кирпичи укладывают на раствор, который заранее подготовили между рядами для верстки и дальше происходит их осаживание вровень с рядами для верстки. При этом методе укладки швы, расположенные вертикально между кирпичами, заполняются раствором, когда его расстилают для последующего ряда.

Когда выполняется укладка, необходимо частенько проводить действия, контролирующие качество. Данную проверку проводят не меньше двух раз на один метр высоты стены.

Место, где каменщик будет проводить действия строительного характера, можно разделить на две зоны: в первой он будет работать, во второй – слаживать материалы. В ширину рабочее место должно быть примерно два с половиной метра, то есть шестьдесят-семьдесят сантиметров – рабочая зона и сто-сто шестьдесят – зона для материалов.

Кирпичи доставляются на место работы при помощи кранов. Раствор доставляют тем же способом в устройствах, специально предназначенных для этого, из которых после доставки будут наполнены ящики для раствора.

Технология

Рекомендуется такая последовательность кладки. По цокольной части строения по углам с помощью уровня укладывают из кирпича несколько рядов. На углах с помощью гвоздей устанавливают порядовки. Перед кладкой по цоколю под кирпич прокладывают изоляцию из рубероида по всему периметру кладки.

С помощью кельмы на кирпич укладывают раствор толщиной около 30 мм, не доводя до наружной части стены на 20мм. Первый ряд укладывают тычковый. Кладку кирпича ведут «вприсык» или «вприжим».

При кладке кирпича «вприсык» раствор готовят с подвижностью 12 см. Взяв кирпич держат его наклонно, загребают тычковой гранью на кирпич немного раствора и придвигают кирпич к уже уложенному.

При кладке «вприжим» используют кельму (мастерок). Подгребают часть раствора кельмой и прижимают его к грани кирпича, уже уложенного в кладке. Далее укладывают новый кирпич, прижимая его к кельме. Вынимают кельму движением вверх и осаживают кирпич. Далее все повторяют.

Обязательно после окончания кладки необходимо проводить обработку кладочных швов. Следует знать, что для лучшей сцепки раствора и кирпича, материала необходимо перед укладкой замачивать в воде.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом. Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Проведение работ при минусовых показателях

Как уже стало понятно главные опасения связаны с цементным раствором. Наиболее сильно подвержен температурным изменениям именно его состав. Поэтому сразу нужно оговориться, что для таких целей выбирается раствор, который имеет следующие особенности:

• в нем должны содержаться противоморозные добавки. Они повышают температуру цементного состава и предупреждают его застывание. С их помощью застывание может происходить и при -50°С;
• подвижность цементного раствора лежит в пределах 10-13 см по конусу;
• бетонная смесь должна удобно укладываться и быть пластичной;
• после укладки надо регулярно проводить проверку застывания раствора. Для этих целей в кладке делаются небольшие углубления, в которые периодически помещается градусник. По его показаниям контролируется температура смеси.

На видео рассказывается, можно ли класть кирпич при минусовой температуре:

Каков расход цемента на 1 куб кирпичной кладки, указано в данной статье.

Технология кирпичной кладки в зимнее время та же самая, что и в летнее. Она заключается в укладке кирпича на постель из цементного раствора, но вот способы ее выполнения совершенно разные. Для успешной кладки в зимнее время существует несколько методов:

• устройство тепляка;
• использование противоморозных добавок;
• электроподогрев;
• метод термоса;
• замораживание.

Все эти способы обеспечивают надежную и прочную кладку кирпича. При более детальном их рассмотрении станет понятно, за счет чего это происходит.

О том какой размер у полуторного красного кирпича указывается в данной статье.

Применение тепляка

Это эффективный способ. Но он предусматривает проведение подготовительных работ. Для его выполнения необходимы рейки и обычный рулонный полиэтилен. С помощью реек вокруг начатого строительства возводится каркас, на который крепится выбранный теплоудерживающий материал и создается воздушное пространство.

Оно обогревается переносными печами, электронагревателями и другими обогревательными устройствами. За счет такого приема кирпич и раствор находятся в условиях с приемлемой температурой, хорошо скрепляются между собой и быстрее застывают. Но тепло внутри самодельного каркаса надо поддерживать несколько дней, из-за этого обязательно проводится регулярные проверки состояния обогревателя.

Как правильно использовать кирпич облицовочный полуторный, можно узнать прочитав статью.

Такой способ имеет один заметный нюанс – с помощью него сложно обогреть целый дом. Чаще всего его применяют для возведения только какой-то одной части кладки.

Противоморозные добавки

Их введение в раствор позволяет снизить температурный показатель замерзания воды в нем, поэтому при их применении он способен даже при морозе набрать нужную прочность.

В качестве добавок используются составы из хлористого натрия, калия, нитрата натрия и углекислого калия.

Последние два вида допускается использовать без последующего подогрева. На момент их использования температура цементной смеси должна быть не ниже 5°C. Если получилось, что раствор с добавками замерз, а его не успели использовать, то нельзя его разогревать горячей водой, лучше замесить новую порцию. Возведение кладки таким составом осуществляется до момента его схватывания с кирпичом.

Каков состав керамического кирпича, указано здесь.

Способ замораживания

Широко распространенный метод. Он заключается в укладке кирпича на подогретый раствор. После возведения кирпичной конструкции происходит остывание раствора, и он замерзает. Окончательное затвердевание цементного состава происходит весной при оттаивании. При этом оно сопровождается существенной усадкой построенной кирпичной конструкции и это может привести к разрушению зданий, которые имеют высоту более 15 метров.

Суть процесса заключается в следующем: на подготовленный для кладки участок наносится подогретый до высокой температуры состав. Поддержание его температурного режима осуществляется при помощи механизма подогрева цистерны.

После доводки цементной смеси до нужной температуры ее надо использовать очень быстро буквально в течение получаса. Укладка производится по классической технологии. Примечательно, что такой раствор обеспечит кирпичную конструкцию прочностью еще до его полного замерзания.

Каковы размеры огнеупорного шамотного кирпича, рассказывается в содержании данной статьи.

При этом методе необходимо придерживаться нескольких правил:

• Температура раствора должна быть одинакова по всему периметру. Если это требование не выполнить, то при оттаивании дом деформируется, а со временем он может вообще обрушиться.
• Этот метод можно применять при минимально допустимой температуре – 30°C.
• Замерзший раствор нельзя разбавлять горячей водой. Во время замерзания кладки, выполненной из этого состава, на швах будут образовываться поры, в которых ранее находился лед, а это приводит к потере нужной прочности.

Иногда для надежного исполнения кладки все здание, возведенное методом замораживания, нагрев производится стационарными системами обогрева. Повышение температуры до 30°C приводит к тому, что кладка оттаивает за трое суток, и раствор начинает затвердевать. После этого стены сушат с помощью строительных вентиляторов.

При оттаивании отдельно стоящие конструкции, выполненные подобным образом, могут потерять свою устойчивость, чтобы избежать этого их необходимо зафиксировать временными опорами.

Метод термоса

Простой способ, обеспечивающий затвердевание раствора, при котором создается нужная температура. При нем используется тепло самого кирпича. Чтобы использовать его кирпичи укладываются порциями, и каждая уложенная часть покрывается термоизоляцией. Такой прием не дает кирпичам потерять тепло и продлевает схватывание его с раствором.

Некоторые строители прогревают материал перед укладкой, и тогда тепло, выделяемое таким кирпичом, исключает застывание воды в растворе. Сразу после выполнения работ, возводимые стены утепляют подручными материалами способными сохранять тепло.

Электропрогрев кладки

Способен помочь при возведении части стены, для его проведения требуются определенные знания и опыт работы с электрооборудованием. При кирпичной кладке в раствор горизонтально устанавливаются электроды, питание которых осуществляется от электросети. При нагревании они отдают свое тепло раствору и кирпичам.

Это приводит к нормальному затвердеванию цементного состава, но при условии, что все вертикальные швы такой кладки хорошо заполнены. Если нет специальных электродов, то применяется проволока. Используют ее в диаметре от 0,3 до 6 мм. Выбор этого параметра зависит от источника тепла и предполагаемой схемы прогрева.

Расход электроэнергии на 1 м 3 может доходить до 175 кВт/ч, из них 75% уходит на обогрев кирпича, а это, по сути, пустая трата, ведь следует тщательней прогревать раствор.

Для обогрева такой кладки применяются нефтегазовые калориферы и электрообогреватели. Стержневые электроды должны обеспечивать температуру не ниже +10°С. Их укладывают с шагом в 20 см, к ним подводят напряжение равное 40-60 В. Оно обеспечит нужный обогрев и кристаллизация цементной смеси значительно ускоряется, в среднем на 20%. Это способ широко используется, но потребляет много электроэнергии.

Какой бы способ ни был выбран, главное, сразу подготовить все нужные материалы и оценить предполагаемые затраты. Раствор следует готовить небольшими порциями, так как потом после его затвердевания нельзя будет его развести. С помощью таких методов даже зимой можно обеспечить нормальную кирпичную кладку и построенный таким образом дом будет ничуть не хуже, чем летний вариант.