Как подключить ввод электричества в дом

Ввод электричества в дом. Электромонтаж. Возможные варианты

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись

Так делали раньше

• Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
• Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
• Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

• Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
• Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
• В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

Сейчас делают вот так

• В-четвертых, приборы учета и вводные автоматические выключатели ставят на улице в защищенных боксах или металлических ящиках, где можно разместить и противопожарное УЗО, и автомат защиты кабеля, который будет вводить электроэнергию в дом, и подключить контур заземления. Уровень безопасности жилья при этом повышается в разы.
• В-пятых, СИП хороший провод для передачи энергии с ЛЭП до участка, но ужасно неудобный для применения в электрических щитах внутри дома. Именно в щите учета электроэнергии (ЩУЭ) можно перейти на более «домашний» кабель ВВГнг.

Переход СИП, уместный снаружи, на более комфортный внутри ВВГ

• И, наконец, не каждому хозяину или хозяйке понравится, что периодически будет в дом наведываться инспектор Энергонадзора.

Какие варианты могут существовать для ввода электричества в дом?

1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома 25 метров и менее, то можно провести прямую воздушную линию до фасада дома, на нем же разместить ЩУЭ, сделать заземляющий контур и провести в дом кабель в металлической заземленной трубе. Главный принцип прокладки – это наикратчайший путь и удобство. Причем ввод кабеля должен происходить на уровне не менее 2 метров от поверхности земли, через строительные конструкции кабель должен пройти в трубе.
2. Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.
3. Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ, до точки ввода также возможна, но для этого надо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 метра, дно ее присыпать песчаной подушкой не менее 5 см, а далее использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
4. Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

Несмотря на свою сложную аббревиатуру ВБбШВнг вполне симпатичный кабель. Тот же ВВГ, только в броне

Среди предложенных вариантов всегда можно выбрать наилучший, который удовлетворит, прежде всего, хозяев дома, обеспечит нужный уровень безопасности и не вызовет никаких вопросов у энергоснабжающей компании.

О монтаже электропроводки без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения, самая идеальная проводка это та, которая спроектирована без распределительных коробок. От электрощита на каждую розетку идет отдельная линия, защищенная автоматическим автоматом и УЗО. Кстати, на мощные стационарные электроприборы так и надо делать, но что если в какой-то комнате планируется 10 розеток, то означает ли это, что от щитка должно идти 10 линий. Такую паутину «сложно» будет смонтировать, да и на количестве кабеля хозяин может разориться.

Распределительные коробки позволяют объединять потребителей в группы и вести кабель не к каждой точке, а к группе, что гораздо выгоднее в экономическом плане. Согласно требованиям ПУЭ, все распределительные коробки должны всегда быть в зоне доступности для возможности ремонта. На рисунке видно, что зона расположения коробок находится в 15 см от потолка и имеет ширину 30 см, и там, где она пересекается с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей, и располагают коробки.

В местах, где пересекаются горизаонтальные и вертикальные линии, ставятся распределительные коробки

При монтаже проводки электрики часто немного заглубляют эти коробки на несколько миллиметров в стену, чтобы в дальнейшем при отделке укрыть ее под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, ведь хозяевам не захочется видеть у себя на стенах крышки коробок. Представим себе ситуацию, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеили все стены, но в определенный момент обнаруживается неисправность в электропроводке, которая требует «вскрытия» распределительной коробки, а, может, даже и не одной. От такой ситуации не застрахован никто.

Одним из выходов из этой ситуации является установка распределительных коробок сверху – за гипсокартоном или натяжным потолком. Это спасет стены, но в случае неприятностей с проводкой, не спасет потолок. Существует ли какой-то разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, да! Это монтаж проводки вообще без распределительных коробок! Каким образом это можно реализовать?

• Для монтажа выключателей и розеток применяются специальные монтажные коробки, которые имеют диаметр 65—68 мм и глубину в 40—42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубину. Выключатель в среднем 20—25 мм, а розетка 25—30 мм. Оставшегося за механизмом пространства будет маловато для коммутации, но в ассортименте некоторых производителей есть монтажные коробки увеличенной глубины в 60, 65 и даже 68 мм. В свободном пространстве, оставшемся за механизмом можно вполне скоммутировать и осветительные, и силовые цепи.

Монтажная коробка увеличенной глубины по сравнению с обычной

Механизмы выключателей и розеток легко вынимаются из монтажных коробок, не нарушая отделку помещения, поэтому ко всем соединениям будет постоянная возможность доступа.

• Кабели силовой розеточной сети должны спуститься от магистрали в углубленную монтажную коробку группы розеток, там разветвиться на нужное количество розеток (но не шлейфом), а затем вернуться опять на магистраль, проложенную на потолке или в верхней части стены. При этом в группе из 2—4 розеток достаточно смонтировать всего одну углубленную монтажную коробку.
• Силовые кабели осветительной сети аналогично должны зайти в углубленную коробку выключателя и вернуться на магистраль. В самой коробке идет ответвление нуля на светильник (или их группу) и другие выключатели, если они в одном месте их несколько. Фаза также разветвляется на нужное число выключателей, проходит через них и идет к светильникам. Если в группе выключателей есть проходные, то от них еще идут отдельные кабели на другие выключатели, расположенные в других зонах.
• Очевидно, что к выключателям подводится гораздо больше кабелей (вход и выход магистрали, провода, ведущие к светильникам и еще к проходным выключателям). Именно поэтому все коробки должны быть углубленными и под каждым выключателем идет коммутация на управляемые им светильники.
• У неопытных домашних электриков-самоучек поначалу могут возникнуть трудности с коммутацией в монтажных коробках. Для этого надо представить, что это распределительная коробка и делать соединения точно так же отличаться будет только длина ответвлений. Очень помогает самостоятельное рисование монтажных схем.

Монтаж электропроводки без отдельных распределительных коробок имеет главное преимущество в том, что во все места соединения кабелей и проводов будет постоянный доступ. Единственный недостаток – это более высокий расход кабелей и проводов, который частично компенсируется тем, что не надо будет покупать распределительные коробки.

Долой распределительные коробки! Комутация освещения прекрасно уживается вместе с механизмом выключателя

Из всего многообразия способов соединения, которые очень грамотно описаны в статье на нашем портале, для электропроводки без распределительных коробок авторы статьи рекомендуют всего два:

1. В силовых розеточных цепях это опрессовка и изоляция при помощи термоусадочной трубки.
2. В осветительных цепях – это использование пружинных клемм Wago.

Приведем аргументы, объясняющие такой подход:

• В розеточных линиях могут протекать достаточно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт проводников. Опрессовка именно такой способ, но при условии хорошего качества гильз ГМЛ и наличия специального инструмента.
• Соединение проводов опрессовкой имеет очень компактные размеры, определяемые длиной ГМЛ (гильзы медной луженной), в бытовых проводках от 20 до 40 мм.

Портрет опрессованного и заизолированного соединения. Обратите внимание на красивое размытие заднего плана

• Технология соединения опрессовкой очень проста и ее сможет за несколько минут освоить даже новичок. Вероятность неправильного соединения очень мала, то есть высокая «дуракоустойчивость». Монтаж идет очень быстро.
• Термоусадочные трубки (ТУТ), применяемые для изоляции, имеют высокие диэлектрические свойства, технология их применения очень проста, даже проще, чем обмотать изолентой.
• ТУТ выпускаются различных диаметров и цветовой гаммы, что позволяет еще и маркировать соединение проводов.
• В цепях освещение токи гораздо меньше, поэтому для удобства и быстроты монтажа, надежности соединений лучше применять пружинные клеммы Wago, которые имеют малые габаритные размеры, способны соединять несколько проводников (от 2 до 8) разных площадей поперечного сечения (от 0,5 до 2,5 мм2, а в 222 серии до 4 мм2), а также соединять многожильные и моножильные провода, что часто бывает необходимо в освещении. Постоянный электрический контакт обеспечивают специальные плоские пружины. «Дуракоустойчивость» клемм Wago тоже на высоте. Дополнительной изоляции места соединение не требуют и при необходимости клеммы могут быстро демонтироваться без обрезания проводов.

Очень удобные штучки — клеммы Wago

Уже очень много высококлассных электриков выбрали монтаж без отдельных распределительных коробок (их функции выполняют углубленные монтажные коробки розеток и выключателей) и нисколько об этом не пожалели. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбрать именно такой подход.

Общие принципы

Подземная прокладка кабеля может стать единственным абсолютно безопасным способом подключения здания к сети, если требуется осуществить ввод электричества в деревянный дом, являющийся объектом повышенной пожарной опасности.

При подключении здания из дерева при помощи воздушного ввода наиболее опасным участком является отрезок вводного кабеля, проложенного по стене из горючего материала. От усадки, сдвига, набухания деревянных конструкций изоляция проводов может повредиться, следствием чего станет короткое замыкание и возникновение дуги, поджигающей дом.

Различные способы защиты проводов не дают такой безопасности, как кабель, проложенный под землёй.

Ввод в здание кабелем через гофру

Более высокая стоимость подземного ввода.
Для принятия решения, необходимо учесть дополнительные издержки, связанные с подземным вводом:

• Более высокая цена подземного кабеля соответствующего сечения, по сравнению с проводами воздушной линии;
• Затраты на строительные материалы и конструкции, требуемые для подземной прокладки.
• Стоимость земляных работ;
• Необходимость потратить время и средства для получения соответствующих разрешений на земляные работы.

Уязвимости подземного вводного кабеля

Подземный ввод электричества в дом хоть и является намного безопаснее по сравнению с воздушными проводами, но полностью неуязвимым его считать нельзя.

Движения почвы (вспучивание, проседание, горизонтальный сдвиг), связанные с глубинными тектоническими процессами, промерзанием грунта и течением грунтовых вод, могут повредить подземный кабель. Также необходимо учитывать давление корневой системы больших деревьев.

Кабель в гофре

Нельзя сбрасывать со счетов влияние микроорганизмов, насекомых и грызунов. Кроме этого, защищённый подземный кабель подвержен старению и коррозионным процессам, течение которых будет зависеть от совокупности различных условий – химического состава почвы, насыщения её водой, влияния живых организмов, воздействия тепловых колебаний и вибраций.

И само собой, подземный ввод может пострадать от различных случайностей, связанных с человеческим фактором и техногенными происшествиями.

Получение разрешений на подземный ввод

Приняв окончательной решение, необходимо будет сделать проект энергоснабжения. Техническая документация должна быть составлена по всем правилам, поэтому разработкой чертежей и планов должны заниматься специалисты из соответствующих организаций.

Также они должны определить марку кабеля и сделать расчёт сечения его токопроводящих жил. Если бы речь шла о подключении к домашней электросети подземной электропроводкой пристройки на частном участке, где гарантированно нет никаких коммуникаций, то волокиты с бумажной работой можно было бы избежать.

Но без соответствующего разрешения не обойтись, осуществляя ввод электричества в деревянный дом, или в любое другое здание, где требуется подключение к общей линии электропередач.

Чтобы получить проект энергоснабжения необходимо выполнить ряд технических условий, среди которых в обязательном порядке нужно будет получить разрешение на земляные работы, которое должны одобрить службы, отвечающие за различные коммуникации и объекты –

• линии электропередач, системы связи,
• газопроводы,
• водопроводы,
• канализационные трубы,
• теплотрассы,
• дороги,
• зелёные насаждения,
• здания и сооружения.

Таким образом, проводится трассировка участка – если в непосредственной близости от предполагаемой прокладки кабеля находятся различные коммуникации, то необходимо будет пригласить ответственных за них лиц для согласования расположения траншеи и контроля проводимых работ.

Соответствие кабельной продукции

Для ввода электричества в дом должны применяться исключительно кабели, предназначенные для прокладки под землёй. Поскольку провода и изоляция находятся под давлением грунтовых масс, для данного типа кабельной продукции предусматривается специальная оплётка – броня.

Первая буква «В» в маркировке указывает, что используются медные токопроводящие жилы, покрытые изоляцией из полихлорвинила. Если первой идёт литера «А», то кабельные жилы – алюминиевые.

Кабель ВБбШв

В кабеле ВБбШв, бронирование осуществляется при помощи профилированной стальной ленты, (сочетание букв «Бб» в маркировке) , которая наматывается по спирали на внутренний слой изоляции, тем самым предупреждая повреждение внутренних жил об острые предметы в почве.

Кабель ВКБШв

Кабель ВКБШв имеет броню в виде комбинации переплетённой стальной проволоки (литера «К») и металлической полосы с антикоррозионным покрытием (буква «Б»).

Таблица кабелей различного сечения и допустимое давление на них

В кабеле ВББШв броня состоит из двух стальных лент, взаимно перекрывающих стыки. Буквосочетание «Шв» указывает, что внешняя защита от проникновения влаги выполнена в виде полихлорвинилового шланга. Дальше следует количество токонесущих жил и сечение проводов.

Кабель ВББШв

Перед прокладкой необходимо проверить мегомметром изоляцию между токонесущими жилами и броней. Данную процедуру повторяют дважды: для уложенного в траншее кабеля, и после его засыпки.

Защита кабельной укладки

Описанные выше кабели укладываются волнообразно, без натяжения в траншею глубиной 90 см (обязательно ниже точки промерзания грунта) на слой насыпного песка, 15-20 см толщиной.

В обычных условиях дополнительной защиты не требуется, и уложенный кабель засыпают ещё одним слоем песка, высотой 20-30 см. Потом на него укладывают предупреждающую ленту, после чего траншею засыпают землей полностью, утрамбовывая.

Поскольку земля даст усадку, необходимо над траншеей сделать небольшой холмик. Если требуется проложить кабель под дорогой или площадкой, то для дополнительной защиты используют железобетонную или металлическую трубу, защищённую от коррозии, диаметром в два-три раза превышающим толщину кабеля.

лента на кабель

Если грунт недостаточно плотный и подвержен сдвигам, или насыщен грунтовыми водами, то для дополнительной защиты необходимо сделать защитный лоток из влагостойких кирпичей или бетонных блоков. Сверху лоток накрывают бетонными плитами.

Если грунт очень неустойчивый, или требуется максимальная надёжность ввода, то изготовляют монолитный кабельный канал из железобетона, накрывая армированными плитами.

Ввод кабеля через фундамент

Выходы кабеля

Выходящий для подключения к столбу из земли кабель должен быть защищён на высоту 2м изогнутой у основания металлической трубой.

Радиус изгиба должен быть не менее двадцати диаметров кабельной оболочки. Подобным образом осуществляется защита ввода при выходе возле стены, и при переходе через неё.

Прокладка кабеля через стену здания

Чтобы сделать ввод электричества через фундамент, в нём необходимо пробить отверстие в несколько раз большее диаметра кабеля.

герметизация кабеля пенобетоном

В данное отверстие вставляется металлическая толстостенная труба, чтобы её торцы выступали с обеих сторон на 10-15 см. Нужно следить, чтобы кромки стенок трубы не повредили кабельную оболочку. После прокладки кабеля полость трубы герметизируется при помощи огнестойкого, легко демонтируемого материала (стекловата, пенобетон).

Предостережения

Нельзя применять для ввода в дом электричества кабели, не предназначенные для этих целей.

Существуют гофрированные трубы с двойными стенками из полихлорвинила низкого давления, в которые можно прокладывать незащищённые провода и кабельные изделия.

Но, учитывая высокие требования к вводу в дом ответвления от линии электропередач, для подземной прокладки можно использовать только бронированные кабели описанных выше марок.

Нельзя под землей укладывать кабель в металлическую трубу по всей длине – при наполнении её грунтовыми водами, если случится мороз, то образовавшийся лёд повредит кабель.

Также от расширения льда повредится металлическая труба, что в будущем повлечёт деформацию стенок, и в дальнейшем повреждение брони кабеля об рваные края.

При движении почвы стыки труб будут смещаться, тем самым повреждая оболочку. Сварные швы от натяжений могут потрескаться, к тому же, после сварки нельзя будет защитить от коррозии внутренние стенки трубы, от чего там будут образовываться наслоения ржавчины, которые могут повредить изоляцию.

Рассчитываем, кабель какого сечения нужен для ввода в дом

Разбираемся, как завести электричество в дом, если проекта по тем или иным причинам нет.

В этом случае владельцу дома в первую очередь необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку от работы всех электроприборов.

Михаил Громов:

– Следует до мелочей переписать мощности всех электроприборов, которые будут работать в сети, включая лампочки и предполагаемые нагрузки, которые вы будете подключать в электрические розетки. Особое внимание следует уделить специальным нагрузкам – это двигатели и насосы. Так как у них есть пусковой ток, в дальнейшем его тоже надо будет учесть.

Теперь мы имеем суммарную мощность по всему дому, включая все прогнозируемые нагрузки. После этого, нужно эту суммарную мощность умножить на коэффициент спроса, который для удобства расчёта и на тот случай если домовладелец забудет учесть какие-либо нагрузки можно приравнять к единице.

Затем нужно смотреть таблицу «Длительно допустимые токи кабелей». Используя ее, мы находим токи, которые может выдерживать кабель или провод. Нужный нам ток мы получаем простым делением суммарной мощности на напряжение сети 220В. Для сетей 380В делить нужно мощность на 380В и на квадратный корень из 3.

Теперь мы знаем ток, который пойдет по вводному кабелю.

После того, как мы узнали ток нагрузки, можно выбрать, каким кабелем сделать ввод в дом. Но прежде необходимо определиться со способом ввода электричества.

Подведение электричества к распределительному щитку

В первую очередь следует сказать, что наиболее сложным участком сети является промежуток от линии электропередач до распределительного щитка дома. Причем само подключение проводки дома к линии электропередач должны осуществлять исключительно специалисты, имеющие разрешение на проведение таких работ. Однако, все остальные действия можно осуществить самостоятельно, что существенно снизит стоимость подключения.

Подвести кабель к дому и выполнить его ввод можно двумя способами:

• Воздушным – данный способ монтажа является наиболее простым и дешевым. Однако, он не лишен некоторых недостатков, а именно – кабель может быть поврежден ветками, снегом с крыши, сильным порывом ветра и пр.
• Подземным – такой монтаж является гораздо более надежным, безопасным и эстетичным. Однако трудоемкость работ в этом случае значительно увеличивается. Если доверить прокладку кабеля специалистам, то цена на их услуги будет довольно существенной.

Ниже подробней ознакомимся с особенностями ввода каждым из этих способов.

Воздушный

Воздушный способ подразумевает подвешивание кабеля от столба к точке ввода. При этом подключение к линии, а также ввод электрокабеля в деревянный дом выполняется при помощи фарфоровой арматуры.

Обратите внимание!
При прокладке кабеля воздушным способом расстояние между точкой ввода в дом и землей должно составлять не меньше 2,75 метров.

Для подведения электричества к деревянному дому обычно используют СИП кабель (самонесущий с изоляцией). Основным его достоинством является прочность.

Схема ввода электричества воздушным способом

Кроме того, изоляция кабеля выполнена из качественного полиэтилена, который не портится под воздействием солнца. Благодаря этому провод может прослужить долгие годы. Однако, следует учитывать, что ввод СИП кабеля в деревянный дом запрещен ПЭУ.

Поэтому перед вводом необходимо перейти на кабеля ВВГнг, КВВГнг через фарфоровую арматуру. В противном же случае ввод СИП в деревянный дом будет считаться нарушением пожарной безопасности.

Следует отметить, что при подведении электричества воздушным способом, монтажом кабеля занимаются специалисты службы электроснабжения, поэтому самостоятельно можно лишь подготовить распределительное устройство и точку ввода.

Для обустройства прохода проводов в стене выполняются отверстия и в них вставляются металлические гильзы из толстостенных труб. Расположение отверстия выбирается с учетом того, чтобы в районе входа кабеля не образовывалась влага и наледь в зимнее время.

Обратите внимание!
Выполнить технологическое отверстие можно в стене или чердачном перекрытии, но не в кровле, оконном проеме или водоотводящих приспособлениях.

На фото – точка ввода электричества

Согласно СП 31-110-2003 толщина стенок трубы, используемой в качестве втулки должна быть следующей:

С наружной стороны трубки должны выходить из стены на 20-30 см. В самом доме в качестве дополнительной защиты кабель марки ВВГнг помещают в гофрированную пластиковую трубу, обладающую сертификатом пожарной безопасности НПБ 246-97.

После ввода кабеля остается лишь подключить его к стандартному щитку учета с автоматической защитой.

Схема ввода электричества подземным способом

Подземный

Для прокладки в траншее следует использовать кабель марки ВВБШв. Он укладывается в трубах на глубине не менее полуметра и не более двух метров от поверхности земли. Причем в одну трубу разрешается затягивать не более одного силового кабеля.

Обратите внимание!
Согласно правилам ПУЭ, вводный кабель должен иметь сечение не меньше 16 мм 2 .

Трубы укладываются до помещения, в котором располагается вводно-распределительное устройство. В траншеях они должны укладываться с незначительным уклоном к улице. Чтобы исключить проникновение влаги и газа в помещение, концы труб и место их прохода через стену должны быть тщательно заделаны.

Обратите внимание!
Ввод кабеля в деревянный дом под землей разрешается выполнять через отверстие в фундаменте или над ним.
Ввод кабеля под фундаментом строго запрещен!

Защита вводного кабеля

Участок сети от ввода к распределительному щитку является наиболее опасным, так как он не защищен от перепадов напряжения, замыкания и пр.

Поэтому электрический ввод в деревянный дом должен иметь один из следующих типов защиты:

• Ввод электропровода в деревянный дом в толстостенной металлической трубе – этот вариант можно использовать в том случае, если расстояние от прохода через стену до щитка составляет не более 3 м и при этом путь к нему пролегает с минимальным количеством изгибов. Дело в том, что протащить провод большого сечения через несколько поворотов очень сложно.

Пример установки защиты на вводе

• Монтаж дополнительной защиты на вводе – в этом случае на наружной стене строения устанавливается двухполюсный защитный автомат типа А3, который подключается в разрыв кабеля. Его номинал подбирается так, чтобы он на одну единицу был больше автомата в доме. Это нужно для того, чтобы вначале сработала защита в помещении, и не пришлось по лестнице подниматься под крышу дома. (См. также статью Обшивка лестницы деревом: особенности.)
  Достоинством данного способа является то, что он позволяет установить распределительный щиток в любом удобном месте и подвести к нему кабель по самому логичному пути. Однако, ввод кабеля в деревянный дом через стену все равно должен выполняться по вышеописанным правилам.

Установленная на столбе автоматическая защита

• Установка защиты непосредственно на столб , от которого осуществляется воздушное ответвление. Данный способ, как правило, применяется в реконструируемых и вновь подключаемых дачных поселках. Его достоинством является то, что обеспечивается защита всего участка, на который идет ответвление.
  Однако, в случае срабатывания автомата, чтобы его включить придется вызывать специалиста, причем вызов этот в большинстве случаев платный.

Таким образом, самым оптимальным вариантом защиты является монтаж дополнительного автомата снаружи здания.

Вот, собственно, и все основные правила ввода электричества в деревянный дом.

Ввод электрического кабеля в деревянный дом

Согласно нормам ПУЭ, ввод электрического кабеля в любой, в том числе и деревянный дом, должен осуществляться на высоте не менее 2500 мм от уровня земли для СИП проводов (ПУЭ 7, п.2.4.55) и не менее 2750 мм для неизолированных проводов (ПУЭ 7, 2.4.55).

Сам ввод кабеля в дом осуществляется через сквозные отверстия в стене или крыше. Крышные вводы применяются крайне редко, и не будем на них останавливаться. Ввод кабеля в дом осуществляется через сквозное отверстие в стене дома, выполненное с небольшим наклоном к улице. Кабель в деревянный дом вводится, обязательно, через стальную гильзу (отрезок стальной трубы) (СНИП 03.05.06-85).

После прокладки кабеля через гильзу, она уплотняется для защиты от осадков и ветра. Уплотнение кабеля в проходной гильзе осуществляется с обеих сторон, со стороны дома и со стороны улицы.

Важно! Обратить внимание, согласно нормам, уплотнитель должен быть негорючим и легко удаляемым. То есть, не подходит ни монтажная пена, ни вата или ватин. Отличный вариант стекловата или негорючий синтетический уплотнитель.

Как же происходит ввод электричества в дом?

По классической схеме подключение электричества в дом происходит от линий электропередач (ЛЭП). Есть два способа ввода электричества:

1. Ввод электричества со столба.
2. Ввод электричества под землей.

Первый способ – со столба

От ближайшей опоры воздушных ЛЭП проводится ответвление к дому. Такая опора должны быть не дальше 25 метров. Если она расположена дальше, то нужно установить дополнительную опору на расстоянии до 10 метров от дома. Провод между опорами, по которому будет идти электрический ток, не должен быть ниже 6 метров.

Лучше всего в качестве такого провода ответвления использовать самонесущий изолированный провод (СИП). Самой распространенной является система СИП-4. Это 4 провода, скрученных между собой с одинаковой механической прочностью и сечением (не меньше 16 мм²). Они рассчитаны на передачу электроэнергии напряжением до 38 кВ.

Преимущество таких СИПов явное: они служат от 25 до 45 лет, провода находятся в надежной изолирующей оболочке, устойчивой к любой непогоде, обеспечивают передачу электроэнергии даже при схлёстывании проводов, работают при температуре от -60 до +50 °С, затрудняют возможность кражи электроэнергии путем незаконного подключения.

Подключение СИПа к воздушной опоре и к дому происходит с помощью специальной арматуры. Чаще всего это бывают анкерные кронштейны с зажимами разных видов. Анкерные кронштейны крепятся к опоре и стене дома. К ним цепляются анкерные зажимы с СИПом. По правилам безопасности, такой кронштейн на стене дома не должен крепиться ниже 2,75 метров от земли.

Следующий этап – собственно ввод специальной проводки в дом. СИП хорош для внешних работ, но внутри жилья с ним тяжело работать. Поэтому специалисты советуют сделать внешний щиток, где СИП подключается к другому кабелю. Кроме того, внешний щиток будет играть роль предохранителя от больших перепадов напряжения. В щитке размещается автоматический выключатель и устройство повторного заземления. Сам щиток можно спрятать в специальном боксе, который будет стойким к атмосферным явлениям. Щиток обязательно должен быть расположен ниже анкерного кронштейна с зажимом – так, чтобы СИП с некоторым запасом опускался вниз (смотреть видео).

Внутри щитка СИП переходит в другой кабель, который идет внутрь жилья. Рекомендуется СИП от анкерного зажима до щитка заключить для большей безопасности в специальную гофрированную трубу.

Кроме того, собственно места прохода кабеля со щитка через стену и другие перекрытия обеспечивают стальной трубой. Такие втулки не только пожаробезопасные, но и будут сохранять кабель при повреждении стены.

Самый оптимальный вариант кабеля от внешнего щитка внутрь дома – это силовой провод ВВГнг («винил-винил-голый» не горючий), который может работать с напряжением 220В/380В и 660В/1000В. Он более гибкий, чем СИП, более узкий в диаметре разреза, срок годности – около 30 лет, не горит и покрыт 2 слоями поливинилхлорида. По металлической трубе он проходит сквозь стены и внутри жилья входит во вводное распределительное устройство.

Вводное распределительное устройство, или электрощит – это устройство, которое принимает и распределяет электроэнергию по всему дому. Он устанавливается в специальный бокс – пластиковый или металлический. Бокс либо цепляется к стене, либо помещается в нише. Внутри бокса есть DIN-рейка, к которой крепиться вся автоматика:

• распределительные шины для проводников,
• счетчик электроэнергии,
• выключатели устройства защитного отключения (УЗО) – защищают от прикосновения к токоведущим частям и не допускают возгорания при утечке тока,
• аппараты защиты – предохранители и автоматические выключатели,
• соединяющие все элементы системы провода.

Электрощит – это основное устройство по вводу электричества в дом внутри жилья. От него электроэнергия по сети подается во все комнаты.

Ввод электричества в дом под землей

Второй способ ввода электричества в дом – под землей – в последние годы становится все более актуальным. Ведь в таком случае, влияние на кабель атмосферными явлениями сведено к минимуму, кабель защищен от обрыва и пожаров, да и провода не портят окружающего вида участка.

Схема проведения электричества в дом под землей отличается от предыдущей. Тот же СИП опускается по опоре вниз. Для избежания каких-либо внешних повреждений кабель заключают в металлическую трубу длинной как минимум 2 метра. От опоры в сторону дома выкапывается траншея. Её глубина должна быть не меньше 0,8 метра, под дорогой – 1 метр. СИП или простой кабель в траншее помещается в металлическую или пластиковую трубу, лучше всего – в броннированую. Траншею засыпают, оставив на поверхности сигнальную ленту в случае возможного проведения земляных работ.

Ввод электричества в дом под землей может осуществляться 2 путями – либо поднять кабель на стену на высоту минимум 2 метра, либо прямо в жилье через фундамент. В первом случае, кабель на стене прячется в металлической трубке и идет прямо к внешнему щитку. Во втором случае в фундаменте заранее готовится отверстие и кабель запускается через специальную бронированую трубу. Внутри жилья он выходит прямо к электрощиту.

Выбор ввода электричества в дом зависит от предпочтений владельцев. Каждый из способов имеет свои преимущества. Ввод со столба более легкий, ввод под землей более надежный.

Как сделать ввод электричества в дом

Ввод электричества в дом является весьма важной и ответственной задачей. Специалисты занимаются вопросом ввода на этапе проектирования электроснабжения и при этом стараются предусмотреть проведение всех работ с соблюдением правил ПУЭ.

Способы ввода электричества в дом

На практике применяется два основных способа ввода электричества в дом:

Ввод под землей

Ввод со столба

Ввод со столба обычно проводится от ближайшей опоры ЛЭП напрямую к вашему дому. Опора должна располагаться не далее, чем 25 м от вашего дома, в противном случае нужно устанавливать дополнительную опору на расстояние до 10 м от Вашего дома. И в таком случае наименьшее расстояние провода, находящегося между опорами, до грунта, не должна быть меньше, чем 6 м.

Для ответвления провода от опоры до вашего дома рекомендуется применять провод СИП. Самый распространённый тип СИПа в подобной ситуации – это провод СИП-5 с четырьмя жилами. Конструктивно СИП-5 представляет собой четыре скрученных между собой жилы с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с сечением минимум 16 мм². Если нужно делать ввод провода внутрь дома или к щитовой, то рекомендуется использовать провод СИП-5нг (приставка нг означает, что провод не горючий).

Купить провод СИП можно по ссылке.

Главные достоинства СИП

Долгий срок службы от 25 до 45 лет в зависимости от исполнения.

Надежная изолирующая оболочка, защищающая провод от атмосферных воздействий и кражи электроэнергии путём незаконного подключения.

Может использоваться при температуре от -60 до +50 градусов Цельсия.

Монтаж СИП

СИП подключается к опоре и к дому с помощью специальной арматуры. Обычно применяют кронштейны, зажимы и т.д. Анкерные кронштейны крепятся на опоре или стене дома, потом к ним крепят анкерные зажимы с СИПом. Кронштейны должны располагаться на высоте как минимум в 2,75 м от земли.

Далее СИП идёт к электрощитку, который по правилам должен располагаться ниже установленного анкерного кронштейна (СИП должен опускаться с некоторым запасом).

Вы можете купить арматуру для СИП прямо у нас на сайте по ссылке

Ввод под землей

Весьма надежный способ организации ввода электричества. В последнее время данный способ получил широкое распространение. При использовании данного способа можно убрать влияние атмосферных осадков на провод и, кроме того, подземное проведение ввода даёт возможность защитить кабель от пожара или обрыва.

Ввод под землёй проводится следующим образом:

Провод СИП опускается вдоль по опоре прямо до земли. Для предотвращения повреждения провода рекомендуется использовать металлические трубы. От места расположения отпоры до дома выкапывается траншея с глубиной минимум 0,8 м (если прокладка кабеля проходит под дорогой, то глубина траншеи должна быть минимум 1 м). Далее простой кабель (СИП для этого дела использовать не рекомендуется) в металлической или пластиковой трубе прокладывают в траншее, а сама траншея после этого закапывается, и сверху устанавливают сигнальную ленту на случай проведения земляных работ рядом с местом прокладки кабеля.

Для прокладки кабеля из траншеи в дом используют два метода:

Можно снова поднять кабель по стене дома на высоту минимум 2 м. При использовании данного способа рекомендуется кабель прокладывать в металлической трубе прямо от траншеи до распределительного щитка.

Ещё один возможный вариант – это прокладка кабеля напрямую через фундамент. Для данного способа нужно сперва сделать отверстие в фундаменте и после по специальной бронированной трубе кабель идёт прямо к электрощитку внутри дома.