Как подключить машинную магнитолу дома

Как поставить розетку в машину. Выбираем инвертор

Лето — сезон отпусков, покатушек на море и в лес, время невероятных историй и безумных приключений. Уже предвкушаешь, когда начальник отпустит тебя на отдых, чтобы прыгнуть в любимый таз и отправиться исследовать места, где не ступала нога человека?

Не забудь обзавестись розеткой в машине, чтобы заряжать все свои гаджеты хоть на пляже! Странно, но многие не знают, что в автомобиль ее очень просто добавить, и сегодня мы поговорим об этом.

В работе над этим материалом мне помогал автомобильный мастер с золотыми руками Богдан Д., дружно скажем ему спасибо, разложил все нюансы по полочкам.

Как проверить устройство дома?

Рассмотрим, как проверить камеру заднего вида автомобиля в домашних условиях.

С помощью мультиметра

Самый простой вариант – применить мультиметр. Первым делом, следует проверить силу тока, потребляемого гаджетом от узла питания. Нормальным значением, обычно, является диапазон от 50 до 200 мА. Узнать точные параметры вашего прибора можно в руководстве по его эксплуатации.

Проверка камеры заднего вида мультиметром выполняется путем подсоединения последнего к разрыву плюсового провода гаджета. Далее, следует сравнить уровень потребляемого тока, который выявил тестер, с нормой (либо с параметрами в техкнижке).

Также, мультиметр позволяет проверить размах видеосигнала на выходе (гаджет должен функционировать в спектре частот до 50 МГц и обладать высоким входным сопротивлением). Щупы мультиметра соединяют с центральным контактом видео разъёма и боковым контактом. Исправная камера заднего вида на выходе композитного сигнала не должна превышать уровень электрического напряжения в 1 Вольт.

С помощью телевизора

Далее, рассмотрим, как проверить камеру заднего вида на телевизоре. Сначала, найдите подходящий источник питания (с напряжением на 12 В). Кстати, посмотрите параметры своего гаджета. Если он требует меньшего напряжения, потребуется блок питания с возможностью регулировать уровень последнего.

Итак, адаптером питания на 12 В может выступить:

• Переходник от беспроводного домашнего телефона;
• Автомобильная зарядка;
• Аккумулятор блока питания от ПК;
• И т.д. (внимательно читайте характеристики).

Для соединения телевизора с камерой заднего вида, потребуется видео провод RCA-RCA (композитный, «тюльпан», «колокольчик», AV-разъём). Соответственно, на телеке должен присутствовать соответствующий видеовход («мама»), а на камере заднего вида — видеовыход («папа») с тюльпаном желтого цвета. Если оптический прибор оснащен микрофоном, на проводе также должен быть колокольчик белого или красного цвета. Его тоже втыкают в идентичное по цвету гнездо на телевизоре.

1. Желтый колокольчик подключаем к нужному AV-разъёму на телевизоре (красный или белый, чтобы проверить аудио сигнал, аналогично);
2. Включаем питание камеры от подобранного адаптера;
3. На телевизоре с помощью кнопки Input находим соответствующий вход;
4. Дожидаемся появления на мониторе изображения с камеры заднего вида;
5. Можете оценить качество картинки, работу микрофона, яркость, контрастность, цветопередачу.
6. Изображение должно включать парковочную разметку. По желанию, можете откалибровать линии. Поставьте любой объект, например, игрушечную машину, к границе зеленой, желтой и красной зон. Замерьте физическое расстояние от глазка до объекта и запомните его. Когда установите прибор в автомобиль и подключите к магнитоле, калибровку нужно будет сверить.

Итак, как проверить камеру заднего вида на работоспособность мультиметром или с помощью телевизора, вы теперь знаете. Если тесты показали полный порядок, можно нести гаджет в машину.

Можно ли проверить с помощью компьютера?

Многие автовладельцы интересуются также, как проверить автомобильную камеру заднего вида на компьютере. На этот счет, если у вас аналоговая камера заднего вида, поверьте, вы потратите больше времени на подключение, чем на саму проверку. Комп работает с цифровым сигналом, камера с аналоговым, соответственно, вам нужно найти переходник.

• Подойдет плата видео захвата для разъёма PCI-E на ПК (на ноуте такого входа нет). Она преобразовывает аналоговый сигнал в цифру в режиме реального времени.

• Также, можно купить устройство-видеосервер, которое успешно конвертирует аналоговый видеосигнал PAL в цифровой;
• Самый бюджетный вариант – покупка аналого-цифрового преобразователя с USB. Минус – ооочень низкая пропускная способность передачи данных, плюс – подойдет для ноутбука.

Чтобы сделать уловитель сигнала для магнитолы своими руками, не понадобится много деталей. Вам будут нужны:

• анкерный болт;
• принадлежности для паяния;
• мягкая проволока из меди (около 3 м);
• пластиковый чехол;
• принципиальная схема для усилителя, транзистор KT368A, резисторы и конденсаторы (для активного диполя).

Отдельная кнопка

Один из наиболее подходящих вариантов подключения – вывод отдельной кнопки, которая будет отключать/включать питание автомагнитолы. В данном случае красный провод надо припаять не к проводу замка зажигания, а к одному из выводов кнопки. Второй вывод кнопки соединяется с аккумулятором. По сути, вы сами сможете управлять подачей питания. Перед ночной стоянкой надо просто нажать кнопку. Вы больше не будете зависеть от положения ключа в замке зажигания.

Вариант подключения через сигнализацию также имеет право на существование. Суть заключается в использовании контактных реле и диода. Эта схема не очень распространена, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем.

Выводы

Звуковая система в автомобиле нужна, ведь она делает поездки гораздо более комфортными. Мы рассмотрели самые популярные варианты подключения магнитолы к автомобильному аккумулятору. Какой из них выбрать – решать вам. В любом случае отметим, что делать всё нужно аккуратно, ведь речь идёт об электрической цепи. Пренебрегать правилами безопасности не стоит, поскольку короткое замыкание – не самое приятное явление, которое может иметь очень печальные последствия.

Какое автомобильное зарядное устройство выбрать?

Определяемся с конструктивными особенностями

По типу подключения делятся на два группы:

• проводные — подключаемые напрямую к электронной системе автомобиля, и заряжающие технику с помощью кабеля USB;

• беспроводные — передающие энергию с помощью высокочастотного магнитного поля, которое затем преобразуется в постоянный ток; они компактны, не имеют кабелей, но не все девайсы поддерживают беспроводную зарядку.

Проводные устройства также подразделяются на два вида:

• адаптеры — специальные переходники от прикуривателя к кабелю USB; при всех положительных качествах, они становятся бесполезными, если кабель забыт, потерян, не исправен;
• полноценное зарядное устройство, с неотделимым от блока кабелем.

Чтобы определиться, какое автомобильное зарядное устройство лучше, необходимо учесть и другие характеристики этих приспособлений.

Сила тока на выходе

Для зарядки смартфона достаточно величины в 1 А, сила тока в 2 А — необходима для планшета. Лучше приобрести аксессуар с большим значением: он универсален и подойдет в обоих случаях. А имеющийся в современных смартфонах контроллер защитит смартфон от лишнего тока.

Напряжение

Значение этой величины должно подчиняться следующему правилу: напряжение на зарядном механизме может превышать напряжение на аккумуляторе гаджета не более, чем на 5%. В противном случае есть риск перегрева зарядки и выхода её из строя.

Особенности провода

Если конструкция проводная, то специалисты рекомендуют зарядку с витым кабелем. У такого типа провода вероятность переломов намного меньше, чем у обычного. Да и регулировать его длину во время эксплуатации будет намного проще.

Кроме этого, необходимо обратить внимание на места соединения провода с блоком и штекером. Здесь должна быть специальная гофрированная вставка. Она защитит элементы от различных повреждений и сделает соединение безопасным и надежным.

Количество портов

Один из самых важных критериев. Вы можете выбрать универсальный вариант — автомобильное зарядное устройство с двумя портами — на 1 и 2 А, а можете остановиться на приспособлении с большим количество портов в зависимости от числа перевозимых людей и ваших потребностей.

Материал

Исходя из материала изготовления, можно выбрать металлические или пластиковые устройства. Металлические – более прочные и надежные. Но при неаккуратном обращении или неисправном прикуривателе такие модели могут стать причиной короткого замыкания.

Функционал

Как выбрать автомобильное зарядное устройство, не оценив его возможности?

В зависимости от модели автозарядка может иметь ряд дополнительных функций:

зарядка техники пассажиров, которые находятся на заднем сидении: благодаря выносному блоку подключения с удлиненным кабелем;

сообщение об исправности механизма и готовности к работе: с помощью подсветки, особенно заметной в темном салоне;

информирование о текущем напряжении и степени заряженности гаджета: на LED-дисплее;

передача музыки со смартфона на магнитолы: при помощи FM-трансмиттеров.

Размер

Прежде чем остановить свой выбор на конкретной модели, надо продумать, как подключать автомобильное зарядное устройство. Для этого оценивается расположение прикуривателя в салоне. Если он в непосредственной близости с правой рукой водителя, то лучше приобрести компактный вариант. Если место расположения будущей зарядки далеко, то подойдет модель, которая достаточно выступает из прикуривателя: так проще подключать кабель.

Дизайн

Выбор по этому критерию — субъективное решение каждого пользователя.

Производитель

Оригинальное или копия? Это вопрос волнует и с точки зрения безопасности и надежности, и с точки зрения материальных затрат. Но изделия неизвестного производителя — это не обязательно низкое качество. На рынке можно выбрать продукцию, не уступающую по своим характеристикам оригинальной, не переплачивая за бренд.

Рейтинг лучших автомобильных антенн

Дистанционное питание.

Данный текст о дистанционном питании активного оборудования по витой паре или кабелю КСПП (П-296, П-270) написан Анатолием Петровым, дополнен Sirco, и под конец отредактирован мной. Зря в прошлом обзоре ставил в пример словаков с «Роней» — у нас то же обсуждение на форуме до практических результатов доводит. Но редко. 😉

Каждый кто решил ставить активное оборудование (коммутаторы, хабы, маршрутизаторы) на чердаке или другом малосимпатичном месте, наверняка сталкивался с проблемой электропитания. Перечислим стандартные способы:

1. Подать 220 Вольт на чердак. Реально, но если хотя бы оглядываться на технику безопасности и пожарные службы, сложно и не дешево.
2. Питать по неиспользуемым парам (в витой паре это 4,5 и 7,8 контакты). Просто, и надежно — но только для небольших по мощности устройств. Например, так:

Но есть и более серьезная проблема — лишних пар в П-296 просто нет.

Вернемся к практике. Для проведения сети через один дом потребовалось запитать хаб Eline на 8 портов, но условия не позволяли разместить его ближе 30 метров от питающей розетки. Ситуация усугублялась тем, что свободные пары были использованы для подключения 2-го клиента (для экономии кабеля).

Было принято решение делать систему дистанционного питания. Благо, ничего нового в этом нет — ДП широко используется в системах уплотнения телефонных каналов, хозяйстве кабельного ТВ, снабжения электроэнергией линейных усилителей-регенераторов, и в звуковой технике — для питания микрофонов. Но в интеренет найти готовое схемотехническое решение не удалось.

Плюс под рукой оказались сгоревшие усилители с телевизионных антенн, где оказался симпатичный согласующий трансформатор, выполненный на колечке 7х5х3 из не известного феррита. После намотки 14 витков проводом 0,4 мм (с отводом по середине), была собрана следующая схема (в качестве основы была использована грозозащита из #30):

Было собрано два таких устройства, и проведены испытания в реально действующую сети. В принципе, схема свои функции выполняла. Но в процессе показала неустойчивую работу. Пришлось поднять напряжение до 42-48 вольт постоянного тока (простой трансформатор, диодный мостик, пара конденсаторов и предохранитель самовосстанавливающийся на 0,5 А), а на стороне хаба — поставить импульсный блок питания (так как нужно понизить ток, линейные стабилизаторы не подходят).

Блоки были «найдены» в ближайшей школе. В классе все питают от

42 вольт, а для опытов требуется от 3 до 15 Вольт постоянного тока 1-5А, так что есть хорошие устройства на импульсном двухтактном преобразователе с микросхемой 1114ЕУ4 (TL494).

После установки нового оборудования все сразу заработало (и продолжает это делать до сих пор). Напряжение гуляет от 42 до 48 вольт, ток остается на уровне 0,3А.

Так как вышеприведенная схема была сделана на скорую руку, то почти сразу появились предложения по переделке-модернизации. Во-первых для защиты питания добавился разрядник, их удалось снять со со старого ГДР-овского кросса (10 штук). Представляет из себя стеклянную колбу с тремя параллельными пластинами-выводами (средний — заземление, и он в 2 раза больше по площади, чем другие). При пробое (более 105 Вольт) наблюдалось оранжево-голубое свечение.

Аналогичную задачу решают двухсторонние стабилитроны D13, D14 (70>Uс>100), в реальной схеме использовались четыре штуки КС582Г, включенных параллельно для повышения тока. Хотя они слабоваты, и надо искать замену (в связи применяют динисторы КН102Ж-И, но их нет у нас в продаже). В Москве КН102Ж-И стоят в районе 12-25 рублей за штуку.

Далее, для полного спокойствия, были поставлены быстродействующие предохранители. Плюс все линии, по которым может пойти высокое напряжение (молния и т.п.) сделаны как можно короче, а заземление выполнено только в одной точке.

Во-вторых, поставлен диодный мостик (подсказала схема линейки НУПа). Как не включай, а работать будет как надо, например не нужно будет задумываться о том, прямой или перекрестный провод подходит. Пусть даже ценой небольшого понижения КПД преобразователя.

В-третьих, дроссель L5 служит для фильтрации собственных помех преобразователя от линии.

И в-четвертых, доработан трансформатор, подобрано количество витков первичной и вторичной обмотки.

На следующем рисунке представлена схема блока питания самой линии. Трансформатор самодельный (перемотан сердечник от старой радио магнитолы), с множеством выводов для подстройки нужного напряжения. Вскоре он будет заменен на импульсный.

Так как самая важная часть (преобразователь DC/DC 42V-12V) взята уже готовым изделием, его схема не приводится. Но в проекте уже есть намеки на нее (готовый преобразователь совсем не дешев).

Только требуется рассчитать трансформатор и несколько элементов.

Продолжение и теоретическое обоснование — готовится в следующем обзоре.