Lazarev-granit.ru

Лазарев Гранит
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше утеплить стены дома между кирпичом

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

Читать еще:  Хорошие дома кирпич смотреть

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Этап 1. Раствор для кладки облицовочного кирпича

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок строительный;
  • Строительный уровень;
  • Нитка или леска
  • Прутик 8-12 мм (арматура квадратного сечения);
  • Болгарка с кругом по бетону;
  • Цемент, песок;
  • Пенопласт в сыпучем виде.

Для начала приготовим раствор. Все по стандартной схеме одна часть цемента марки 400 и три части песка, желательно не речного, так как раствор на речном песке очень быстро садиться. Но если у вас другого песка нет, то добавьте в раствор пластификатор, его можно купить в любом строительном магазине. Густота раствора должна быть такой, чтобы его легко можно было набирать мастерком и наносить на кирпич. Все чаще и чаще в раствор, на котором будет проводиться кладка кирпича добавляют разного вида пигменты (специальные красители). Поэтому небольшой совет: перед тем, как покупать кирпич обдумайте сочетание цвета кирпича с цветом самого шва. В нашем случае клиент захотел классический цвет шва, то есть серый.

Наиболее распространённые материалы для утепления кирпича

Нет никаких особых требований к теплоизоляционным материалам для кирпичного дома. Тут подойдут любые решения, которые будут лучше соответствовать техническим особенностям будущего строения. Кратко рассмотрим одни из самых популярных вариантов:

Минвата. В эту категорию входят все материалы на основе металлургического шпака, такие как шлаковата, стекловата и каменная вата. Плотность этих материалов может отличаться на порядок: от 20 до 200 км на м3, но при этом они имеют стабильную среднюю теплопроводность в 0,042 Вт/(мК). Однако недостатком всех видов минваты является высокий уровень поглощения жидкости, поэтому её нецелесообразно использовать для утепления снаружи или потребуется дополнительная защита, например, в виде сайдинга.

Пенопласт. Данный материал, плотность которого колеблется в пределах 12 — 35 кг/м3, а теплопроводность в среднем составляет 0,034 Вт/(мК), обладает наилучшим балансом цены и качества. Пенопласт полностью невосприимчив к разрушительному воздействию воды, но при этом он не пропускает водный конденсат, что выдвигает дополнительные требования к системе вентиляции дома. Также из недостатков можно отметить разрушаемость этого материала под физическим воздействием и низкую температуру горения.

Пенополистирол. Этот современный материал можно рассматривать как усовершенствованный пенопласт. Параметр теплоизоляции пенополистирола составляет около 0,03 Вт/(мК) при плотности 32 кг/м3. Он сохраняет все недостатки пенопласта, но несколько уменьшает их: горит только при 80 градусах, не выделяя при этом токсинов и не так хрупок, но так же не пропускает водяной пар.

Теплоизоляционная штукатура. Это новшество в мире строительных материалов лучше многих своих конкурентов. Утепляющая штукатурка хорошо пропускает конденсат, не воспламеняется и даже обеспечивает высокий уровень звукоизоляции. Минусами можно считать большой вес (около 300 кг/м3 при теплоизоляции в 0,063 Вт/(мК)), а также невозможность применения в качестве единственного теплоизоляционного материала снаружи.

Утепление дома снаружи

Утепление кирпичного фасада можно выполнить с помощью разных материалов. К наиболее доступным относятся пенопласт и минеральная вата, укладку которых можно выполнить самостоятельно. Даже при отсутствии опыта монтаж пенопласта не вызывает проблем. Для начала монтажа в нижней части стены устанавливают ровную рейку, которая будет служить уровнем. Крепят утеплитель с помощью строительного клея-цемента, который равномерно наносят на поверхность материала, отступив от краев несколько сантиметров. После этого листы прижимают руками к стене и, постукивая резиновым молотком, распределяют раствор для лучшего сцепления с основой.

Когда утеплитель будет закреплен, выполняют сверление отверстий в центре листа и по углам, при этом застывания раствора не дожидаются. В полученные отверстия вставляют специальные крепежные элементы, в которые забивается или вкручивается гвоздь. Дальнейшее утепление стены снаружи предполагает крепление поверх пенопласта пластмассовой сетки с последующим нанесением слоя раствора на основе цемента для защиты материала от солнечных лучей. В основном поверх пенопласта дом отделывают сайдингом.

Читать еще:  Расчет объема кирпича для строительства дома

Утепление минеральной ватой

Утепление фасада кирпичного дома минеральной ватой отличается от монтажа пенополистирола. Сперва необходимо измерить размер листов утеплителя, по которым будет осуществляться монтаж обрешетки. В нижней части стены крепится дюбелями карниз из металла, что позволит ровно выполнить укладку материала. При самостоятельном монтаже теплоизоляции нужно учесть, что лист по ширине должен быть больше на 2-3 см, чем обрешетка. Необходимо это для исключения зазоров и щелей. В качестве обрешетки используются брусья сечением не менее 30*50 мм. Когда монтаж каркаса будет завершен, с обратной стороны утеплителя наносят специальный клеящий состав. Крепление минеральной ваты начинают снизу вверх, при этом слегка прижимая материал к стене. Чтобы вата держалась надежнее, используют дюбели зонтичного типа.

Чтобы избежать расхождения плит в процессе монтажа, прибивать их нужно аккуратно. Для защиты строения от ветра и влаги слой наружной теплоизоляции покрывается пленкой. Затем монтируется еще одна обрешетка, на которую и будет крепиться сайдинг. Такой тип отделки не только улучшит внешний вид дома, но и придаст ему дополнительную защиту. Поскольку плиты имеют малый вес, крепление утеплителя к кирпичной стене не является трудоемким процессом.

Утепление пенополиуретаном

Если вы решили утеплить фасад кирпичного дома пенополиуретаном, то лучше доверить работу специалистам. Утеплить стены этим материалом можно лишь специальным оборудованием, а сам процесс имеет нюансы, которые известны только профессионалам. Утепление пенополиуретаном схоже с теплоизоляцией минеральной ватой. Монтаж материала предусматривает обустройство каркаса и организацию защиты от ветра. В подготовленный каркас между стеной и пленкой заливается теплоизолятор.

Пенополиуретан широко используется в качестве утеплителя для кровли. Распыление производится с помощью специального оборудования посредством нанесения материала в несколько слоев. Каждый слой имеет толщину 2 см, при этом общая толщина может составлять 8 см. Когда нанесение пенополиуретана завершено, то приступают к внешней отделке. Для этого предлагается широкий выбор материалов. Кстати, утеплитель можно применить и внутри помещения. Из описанного выше становится понятно, как утеплить кирпичную стену снаружи, и какие материалы для этих целей могут применяться.

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты – это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Предварительная очистка фасада

Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя – для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

  1. Выкладываем внутреннюю стену – в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
  2. Следующий этап – выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор – в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
  3. Гидроизоляция – важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
  4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене – для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
  5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи – так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Вообще то, считается, что пенополистирол под сайдинг с вентзазором нельзя использовать. Однако, многие товарищи именно так его и используют.

Я бы вам тем не менее, не советовал. Вспомните про пожарную безопасность — если ПСБ загорится под фасадом, то потушить его будет невозможно.

Гораздо более правильно — использовать на кирпичных стенах пенопласт в качестве утеплителя под мокрый фасад.

Пенопласт лучше использовать в системе «мокрый фасад».

Как видите, набор утеплителей для использования на кирпичных стенах не так велик — в активе только базальтовая вата и пенополиуретан.

Зато у вас есть возможность подобрать любой сайдинг для такой обшивки — от металлического и винилового до деревянного, в виде блок хауса.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Лучший утеплитель для кирпичного дома при утеплении снаружи
    При возведении построек различного типа используются самые разнообразные материалы. Однако кирпич в этом плане стоит особняком. Он является наиболее популярным материалом. Этот факт вполне оправдан.

Утепление кирпичного дома снаружи минватой – теория и практика
Наружное утепление кирпичной стены минватой – вполне рациональное решение, так как она впоследствии будет хорошо сохранять тепло, и пропускать воздух (это свойство частично предотвращает появление.

Облицовка фасада дома на фото — какой материал лучше
Итак, вы выбираете материалы, которыми может быть сделана облицовка фасада дома. Какой материал лучше? Фото разных фасадов с разными использованными материалами помогут вам решить этот.

Можно ли пенопласт под сайдинг?
Владимир Мошкин, г. Сургут. Вопрос: Здравствуйте, товарищи строители! Можно пенопласт под сайдинг – утеплить деревянный дом? А то некоторые говорят — можно, а другие – нет.

Утеплитель для каркасного дома — отзывы и какой выбрать
Если Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного.

Один отзыв на “ Какой утеплитель лучше для кирпичного дома снаружи под сайдинг ”

Я против всяких пенопластов, и сайдинг пластиковый. Просто очень страшно когда видишь как горит дом который построили люди. На примере соседей так не стал делать. Даже пенопласт под штукатуркой с сеточкой отваливаются со слоем штукатурки. По этому выбрал другой вариант басвул фасад плотностью 120, толщиной 150мм. Благо что завод находится не далеко 100 км заказал на сайте по скидке, правда приехать оплатить пришлось. Доставку сделали, привезли как и договаривались к выходному. За неделю смонтировали утеплитель поверх дома, покрыли металлическим сайдингом. Теплее стало в доме, газ стали экономится. Планирую утеплить еще и пол.

Технология утепления и облицовки стен

Техника облицовки кирпичом с утеплителем достаточно сложная и включает в себя несколько основных этапов:

Читать еще:  Каркас кирпич дома сравнение

Этапы работы по утеплению и облицовке стен кирпичом

Ниже ознакомимся с основными нюансами работы на каждом из этих этапов.

Выбор и подготовка материалов

Прежде чем приступить к работе по утеплению стены и дальнейшей ее отделке, необходимо определиться с типом утеплителя. В настоящее время существует довольно много теплоизоляционных материалов, однако, для озвученных целей чаще всего используют следующие теплоизоляторы:

  • минеральные маты – экологичный и долговечный материал, который абсолютно пожаробезопасен. Недостатком матов является высокий уровень влагопоглощения и относительно высокая стоимость. Кроме того, имейте в виду, что волокна минеральных матов попадая на кожу, слизистую или в дыхательные пути, вызывают раздражение, поэтому при работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты;

  • пенополистирол – является легким материалом, который обладает гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, чем минвата и при этом стоит дешевле. Однако, имейте в виду, что пенополистирол менее долговечен, к тому же поддерживает процесс горения и токсичен в случае пожара;
  • экструдированный пенополистирол – является разновидностью обычного пенопласта, но отличается большей прочностью и долговечностью, а также нулевым уровнем влагопоглощения, поэтому по эксплуатационным качествам также отлично подходит для стены под облицовочный кирпич. Недостатком, помимо токсичности и пожароопасности, является высокая стоимость.

Толщина утеплителя для стен из кирпича или других материалов зависит от климата в вашем регионе. Если температура зимой часто опускается ниже 25 градусов по Цельсию, следует использовать утеплитель толщиной 150 мм. Если же вы проживаете в более теплом климате, достаточно утеплителя толщиной 100 мм.

Как вы видите, все материалы обладают своими недостатками и достоинствами. Поэтому каждый должен сам решить для себя, какой лучше утеплитель использовать.

Помимо утеплителя необходимо подготовить и другие материалы. Вам будут нужны:

  • антисептическая грунтовка для обработки стен (если стены деревянные, понадобится защитная пропитка для дерева;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • гибкие связи (анкеры, которые позволяют не только закрепить утеплитель, но и связать несущую стену с облицовочной);

Обработка стены грунтовкой

Подготовка стены

Следующим этапом является подготовка стен. Для этого необходимо выполнить своими руками следующие действия:

  1. начните работу с демонтажа всех имеющихся навесных элементов. Это могут быть антенны, всевозможные козырьки, отливы, подоконники и прочие детали, которые будут мешать утеплению и отделке фасада;
  2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки, их обязательно надо удалить. Для этого вы можете воспользоваться зубилом и полотком;
  3. если дом деревянный, бревенчатый или брусовой, необходимо утеплить межвенцовые щели. Для этого можно воспользоваться паклей, монтажной пеной, латексным герметиком или другой подходящей теплоизоляцией;
  4. после этого стены необходимо обработать защитным глубокопроникающим составом или пропиткой для дерева. Инструкция по применению составов всегда имеется на упаковке.

Если дом недавно построен, приступать к его утеплению и облицовке можно после завершения внутренней отделки, т.е. после того как стены просохнут. В противном случае материал стен впитает в себя влагу, что приведет к ряду негативных последствий, таких как намокание утеплителя, появление плесени и пр.

На этом работы по подготовке фасада завершены.

На схеме — конструкция стены из кирпича с утеплителем

Утепление стены

Следующим этапом является монтаж утеплителя. Надо сказать, что утеплитель зачастую монтируют на гибких связях в процессе возведения облицовочной стены. Однако, удобней вначале «прихватить» плиты дюбелями, после чего возводить стену и устанавливать гибкие связи.

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы будете использовать для теплоизоляции стен, инструкция по его монтажу выглядит так:

  1. прежде всего нужно гидроизолировать отмостку. Для этого можно промазать ее битумной мастикой и затем приклеить к ней рубероид. Последний должен располагаться внахлест около 10 см, причем места стыков также следует промазать битумной мастикой.
    Надо сказать, что вместо рубероида можно использовать другие рулонные гидроизоляционные материалы, однако, рубероид является наиболее бюджетным решением;
  2. теперь нужно закрепить на стене утеплитель. Для этого следует воспользоваться специальными дюбелями, которые в народе называют зонтиками или грибками. Монтаж утеплителя следует начинать от угла, и выполнять его рядами.

Пример крепления утеплителя зонтиками

В процессе монтажа следите, чтобы не возникало щелей межу плитами утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолированной отмосткой.

Для крепления теплоизоляции просто придавите ее к стене и сквозь плиты просверлите отверстия для дюбелей. После этого вставьте в отверстия зонтики и забейте в них расширительные гвозди.

Для начала, чтобы просто «прихватить» теплоизоляцию, достаточно пары дюбелей на одну плиту;

  1. теперь закрепите на утеплителе пароизоляционную мембрану, расположив ее внахлест. Для крепления пленки, также воспользуйтесь дюбелями зонтиками.
    Если вы будете облицовывать стены клинкерным облицовочным кирпичом, то пароизоляцию можно не выполнять, так как этот материал обладает практически нулевым коэффициентом влагопоглощения.

Люди зачастую интересуются на форумах – нужен ли утеплитель между газосиликатом и кирпичом? Несмотря на то, что газосиликат сам по себе обладает низким коэффициентом теплопроводности, дополнительный утеплитель сделает жилье еще более комфортным и энергосберегающим.

Следует отметить, что по такой схеме выполняется монтаж утеплителя лишь на монолитные, кирпичные и деревянные стены. Если же стены выполнены из газобетона, работа осуществляется несколько иначе:

  1. прежде всего нужно выполнить разметку расположения гибких связей, с учетом того, что они должны закладываться в горизонтальных швах между кирпичами. Поэтому от фундамента отсчитайте высоту кирпича.
    Располагаться анкеры должны с шагом около 50 сантиметров, как по вертикали, так и по горизонтали;
  2. теперь нужно просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников (гильз) гибких связей;

Гильза должна быть полностью утоплена в газобетоне

  1. после этого надо вкрутить наконечники анкеров в отверстия, воспользовавшись специальным ключом. Гильзы при этом должны быть полностью погружены в газобетон;
  2. далее на торчащие гибкие связи следует наколоть утеплитель. Устанавливайте его так, чтобы между плитами не возникало щелей;
  3. после этого поверх утеплителя закрепите пароизоляционную мембрану, которая также накалывается на анкера;
  4. в завершение работы закрепите утеплитель и пароизоляционную пленку фиксаторами, которые надеваются на анкера и защелкиваются, прижимая, таким образом, паро- и теплоизоляцию к стене.

Пароизоляцию в газобетонном доме необходимо устанавливать не только между блоком и кирпичом , но и изнутри, т.е. со стороны помещения.

После монтажа утеплителя можно приступать к кладке кирпича.

Нюансы кладки облицовочной стены

Прежде всего отмечу, что облицовочная стена имеет достаточно большой вес, поэтому она должна возводиться на фундаменте. Если фундамент дома изначально не был рассчитан на строительство облицовочной стены, по периметру дома нужно выполнить дополнительный ленточный мелкозаглубленный фундамент.

На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как он делается. Единственное, учтите, что между утеплителем и облицовочной стеной должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Перед кладкой кирпича необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого уложите поверх него несколько слоев рубероида. Дальнейшая работа осуществляется в такой последовательности:

  1. работа начинается с укладки первого ряда. При этом обязательно используются маяки и строительный уровень, обеспечивающий ровное расположение ряда;
  2. если гибкие связи не были установлены заранее, над первым рядом кирпича в стене высверливается отверстие на необходимую глубину и в него забивается анкер. После этого на анкер надевается ограничитель, который дополнительно удерживает теплоизоляцию;

На фото – монтаж гибких связей

  1. конец гибкой связи закладывается между кирпичами на глубину около 10 см. Для этого прямо на него укладывается раствор;
  2. во втором ряду выполняются продухи. Для этого через каждые два кирпича оставляйте вертикальный шов, незаполненный раствором;

Продух для вентиляции пространства

  1. по такому принципу возводится вся облицовочная стена, с учетом того, что гибкие связи должны располагаться с шагом 50 см по вертикали и горизонтали. Кроме того, они устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов;
  2. в верхнем ряду кирпичей, т.е. под свесами выполняются продухи по описанной выше схеме. Это необходимо для обеспечения вентиляции пространства между стеной и утеплителем.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется утепление стен под облицовочный кирпич. Единственное, напоследок отмечу, что сам процесс облицовки достаточно сложный, требующий от каменщика высокой квалификации, поэтому лучше доверить данный этап работы специалистам. Правда, цена этой услуги тоже не маленькая – в среднем начинается от 800 рублей за квадратный метр.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector